Статьи о фидерной ловле

Фидер: от простого к сложному. Часть 1 А. Евмененко «Sana»
взято с http://moscanella.ru



Многие рыболовы-новички думают, что фидер —
это какая-то хитрая и неведомая снасть.
Однако это не совсем так.

Донная ловля с кормушкой известна у нас очень давно. Уже в начале восьмидесятых годов прошлого века рыболовы широко использовали спиннинговые удилища с самодельными кормушками разнообразных форм (от пружин до старых бигуди) для ловли леща, карпа, карася. Кормушка — это, собственно, и есть feeder. Поэтому формально все донки с кормушками являются фидерами.

Тем не менее, в полной мере потенциал этой снасти раскрылся для наших рыболовов только в последние 10-15 лет с появлением специализированных удилищ, качественных безынерционных катушек и новых высокотехнологичных лесок.

Давайте разберёмся, что же такое современный фидер и что нужно, чтобы успешно им ловить.

Удилища
Именно удилище с кивком-квивертипом (quivertip) чаще всего ассоциируется у наших рыболовов со словом «фидер». И это не случайно, потому что такая конструкция сделала фидерную снасть мобильной и удобной в использовании.


Современные фидерные удилища варьируются в очень широком диапозоне как по длине, так и по мощности

Сигнализатор поклёвки всегда был узким местом донной снасти. Различные подвесные сигнализаторы, бубенцы-колокольчики не всегда достаточно чувствительны, а главное — очень неудобны, поскольку требуют настройки после каждого перезаброса. Колокольчик, закреплённый на удилище, не столько показывает поклёвку, сколько раздражает соседей на берегу перезвоном во время любых операций со снастью.

Именно поэтому рыболовы давно начали искать альтернативу. В начале 90-х в Воронеже я видел у доночников интересные боковые кивки-сигнализаторы, имевшие на конце крепёж для лески, в котором она фиксировалась после заброса. При подсечке же леска свободно слетала, не мешая вываживанию. Аналогичную конструкцию через 10 лет предложил Михаэль Шлёгель.

Но самыми удобными стали постоянные сигнализаторы, являющиеся продолжением удилища. Их было три:

1. Свингтип — стерженёк длиной 30-40 см с несколькими пропускными кольцами, соединённый с концом удилища гибким звеном, — работает как сигнализатор-отвес.
2. Спрингтип — небольшое лёгкое колено, соединённое с удилищем пружинкой.
3. Квивертип — просто очень тонкая и гибкая вершинка-кивок.

Удилище среднего класса оптимально для новичка.

Именно последний и стал победителем в «битве сигнализаторов», являясь самым простым, удобным, технологичным и в наименьшей степени зависящим от ветра и волны. Кроме того, заменяемые кивки-квивертипы разной жёсткости позволяют легко и быстро адаптировать снасть к различным условиям ловли.

Сегодняшнее фидерное удилище — это двух- или трёхколенное удилище с несколькими сменными кивками разной жёсткости, изготовленное из углепластика (самые мягкие кивки делаются из стеклопластика) и оснащённое большим количеством пропускных колец. Длина и строй могут варьироваться в очень широких пределах: от сверхлёгких изящных пикеров тоньше мизинца в комле до сверхтяжёлых «дубин», способных метнуть на приличное расстояние 250-граммовый груз. Такое множество моделей вызвано разнообразием условий, в которых может применяться кормушечная снасть — от скоростной ловли мелкой рыбы в 10-15 м от берега до ловли карпов, усачей и лещей-гигантов на дистанциях до 100 м или на сильном течении.

Какое же удилище выбрать рыболову, только собирающемуся начать освоение фидерной снасти?

Я не советую сразу впадать в крайности, покупая сверхлёгкие или, наоборот, сверхтяжёлые снасти. Дело в том, что они применимы лишь для очень узкого круга задач, ловить ими в других условиях сложно, а иногда и вовсе проблематично. Новичок же, как правило, не очень хорошо представляет реальные условия, с которыми ему придётся столкнуться.

Если вы собираетесь рыбачить в озёрах и водохранилищах, выберите удилище длиной 330-360 см с тестом до 60-80 г, эта же снасть подойдёт и для небольших рек. Если же вы ловите преимущественно на больших реках, возьмите удочку подлиннее и помощнее — 390-420 см с тестом до 100-120 г.

Такие снасти закроют широкий диапазон возможных условий ловли, с ними вы научитесь основам фидерной техники и сможете понять, в какую сторону вам двигаться дальше. Если вы всерьёз увлечётесь фидером, со временем у вас неизбежно появятся снасти более лёгких и тяжёлых классов, но эти первые всё равно останутся востребованными на очень многих ваших рыбалках.

Катушка

Размер и мощность катушки должны соответствовать классу удилища


Для удилища класса Medium подойдэт катушка размера 3000–3500 по классификации Daiwa

Катушка в фидере испытывает сильные нагрузки. Рыбу чаще всего приходится ловить на достаточно тонкие поводки. Кроме того, выматывая снасть (что происходит довольно часто), рыбу мы не ловим, значит, хотелось бы сократить это время до минимума.

Отсюда следует, что катушка должна быть мощной и надёжной, с хорошим фрикционом и, по возможности, высоким передаточным числом. Для лёгких и средних фидеров подойдут катушки 2500-3000 размера по классификации Daiwa, для средних и тяжёлых — 4000. Для снастей класса Extra-Heavy лучше взять ещё более крупные «лебёдки» размером 5000-6000, чаще применяемые в карповой или морской ловле.

Раньше считалось, что фидерная катушка непременно должна иметь задний фрикцион. Однако в последние годы в фидере всё больше используются переднефрикционные «головастые» модели, которые за счёт крупной шпули могут при среднем передаточном числе мотать 80-100 см лески за оборот рукоятки.

Иногда при ловле карпа на фидер ставят катушки с системой «байтранер», но это совершенно необязательно, ведь в отличие от настоящего карпфишинга фидер всё время остаётся под нашим контролем (по крайней мере, должен оставаться).

Леска
Обыкновенная монофильная леска не всегда хорошо подходит для фидерной ловли. На больших дистанциях за счёт своей растяжимости она может скрадывать осторожные поклёвки, а на течении, при использовании тяжёлых кормушек, приходится брать леску большего диаметра, которая сильно парусит в воде и вынуждает использовать ещё более тяжёлые кормушки. Примером решения этих проблем ранними фидеристами является «сталька» — тонкий стальной корд, обладающий при очень малом диаметре большей разрывной нагрузкой и меньшей растяжимостью, чем монофильная леска, хотя и ценой ржавучести, ломкости, сложности в забросах, а иногда даже порезанных пальцев.

Современным решением этих проблем является плетёная леска из полиэтиленовых волокон (PE).

Среди начинающих любителей фидера не утихают споры, что же лучше — плетёнка или монофил? Ответ прост: для различных ситуаций нужно и то и другое.

Я посоветовал бы новичку намотать на одну шпулю катушки монолеску диаметром 0,22-0,25мм, а на другую — плетёнку разрывной нагрузкой 4–6 кг.


Помимо обычного монофила (справа) и плетёного шнура (слева), в некоторых ситуациях в качестве основной лески может применяться флюрокарбон (в центре). Он имеет немного меньшую растяжимость и большую абразивную стойкость, чем обычная леска, кроме того — очень быстро тонет.

Поводки
Для поводков вам понадобится качественная леска диаметром от 0,10 до 0,18 мм и надёжные крючки от 16 до 8 номера. Я не советую пользоваться при ловле фидером крючками из очень тонкой проволоки. При сильных подсечках они могут пружинить и разгибаться. Такие крючки прекрасно работают на маховой удочке или штекере, но для фидера не годятся. Средняя длина фидерного поводка — 60–90 см.


Для поводков может применяться леска от 0,1 до 0,2 и даже толще, однако не стоит без реальной необходимости использовать слишком тонкую или слишком толстую лески.


Фидерный крючок должен быть более крепким, чем крючок поплавочной удочки. Обычно это достигается более толстой проволокой или специфической формой.

Кормушки
Кормушка — ключевой элемент фидерной снасти, именно ей она обязана своим названием. Существует множество разновидностей кормушек. Для начала приобретите несколько кормушек-клеток весом 25-50г, если ловите в стоячей воде, и 60–90г, если рыбачите в реке.


Из всего многообразия фидерных кормушек для начала новичку достаточно приобрести несколько простых кормушек-клеток разного веса (в центре)

Со временем вы обязательно познакомитесь и с «open-end»-кормушками, представляющими собой пластиковую трубку с дырочками, и с кормушками-«пулями» для сверхдальних забросов, и с закрытыми опарышевыми контейнерами, но для начала хватит и обычных клеток.

Что понадобится ещё?

Для замеса прикормки можно использовать мягкие вёдра из ПВХ

Для изготовления различных оснасток нужны будут мелкие вертлюжки, относительно крупные карабинчики с застёжками, крупные качественные резиновые или силиконовые стопоры и резиновые бусинки.

В рабочем положении фидерное удилище располагается хотя бы на одной подставке. Комель может располагаться как на второй подставке (при относительно медленной ловле крупной рыбы), так и просто на колене рыболова при скоростной ловле.

Существует множество специальных фидерных подставок, но в принципе, подойдёт любая рогулька, лишь бы она не травмировала леску и поверхность удилища.

Фидерная рыбалка — это ловля с прикормкой. Для замеса корма вам потребуется широкое ведро, можно использовать мягкие вёдра, лучше из ПВХ, они намного долговечнее пропитанных тряпичных.

Во время рыбалки надо будет на чём-то сидеть. Тут выбор очень широк — от простой складной табуретки до спортивного ящика-платформы с дополнительными столиками и навесным оборудованием. Главное, чтобы сиденье было устойчивым и удобным, а всё, что нужно, - под рукой в пределах досягаемости.

Ну и, конечно же, садок и подсак.

Снасть в сборе

Но вот, наконец, у вас есть всё, что нужно, и вы готовы покорить всех окрестных лещей. Давайте выберемся на берег водоёма и попробуем собрать снасть. Для начала выберем кивок. Он должен быть настолько тонким и лёгким, насколько позволяют условия. Что это значит? Рабочее положение кивка — слегка изогнутое. Если течение (речное или ветровое) сгибает вершинку до основания — это явный знак, что нужно взять кивок-квивертип пожёстче.

Аккуратно собираем удилище, следя за соосностью всех колец, устанавливаем катушку и пропускаем леску через все кольца (будьте внимательны — пропустив кольцо или случайно просунув леску сквозь лапку кольца, вы рискуете оборвать снасть, а то и сломать удилище). Для нескольких первых выходов на воду лучше взять монофильную леску — она простит некоторые огрехи в забросе и вываживании.

Теперь свяжем оснастку. Самая простая и универсальная — так называемый «Патерностер Гарднера». Изначально он был придуман для вязания на плетёнке, но его с успехом можно использовать и на обычном монофиле.

Завяжите на конце лески маленькую петельку и, оставив 20-25-сантиметровый «хвост», сформируйте большую, 10-12-сантиметровую петлю. В большую петлю крепится кормушка, в маленькую — поводок.


Но не спешите. Оставьте пока что снасть без поводка и попробуйте выполнить несколько забросов с пустой кормушкой. Чтобы компенсировать отсутствие корма, возьмите кормушку граммов на 20-25 тяжелее той, с которой собираетесь ловить.

Заброс
Существует несколько разновидностей фидерного заброса. О них мы поговорим отдельно. А пока давайте попробуем выполнить простой заброс через голову.

Итак:

1. Если вы правша, возьмите удилище так, чтобы лапка катушки располагалась между указательным и средним пальцами правой руки (если ваша рабочая рука — левая, все действия выполняйте зеркально).
2. Подмотайте леску, чтобы кормушка располагалась в 30-40см от тюльпана.
3. Подхватите леску указательным пальцем правой руки и откройте дужку лескоукладывателя.
4. Плавным движением отведите удилище назад, взявшись левой рукой за комель, выберите неподвижный ориентир на противоположном берегу и прицельтесь в него комлем удилища.
5. Проверьте пальцем, свободно ли ходит леска через кольца.
6. Плавно ускоряющимся движением выполните заброс.

Не старайтесь сразу кинуть «за горизонт». Оптимальная дистанция для обучения — 25-30 м. Старайтесь, чтобы забросы были плавными и как можно меньше отклонялись от линии прицеливания.

В процессе манипуляций с кормушкой и поводком следите, чтобы леска от кормушки до кивка всегда была натянута, не допускайте перехлёста за верхние кольца – это самая распространённая причина поломок тонких вершинок!

Когда научитесь кидать по одной линии с минимальным разбросом, закрепите леску в клипсе на шпуле катушки на дистанции на пару метров короче комфортного для вас заброса. Теперь кормушка должна падать примерно в одну область.

Начинающие фидеристы, как правило, боятся выполнять забросы с зафиксированной в клипсе леской, но при соблюдении простых правил ни леске, ни катушке при этом ничто не угрожает. Во время полёта кормушки поднимите удилище почти вертикально, а почувствовав натяжение лески, плавно подайте удилище вперёд, погасив толчок.

Со временем вы научитесь бросать с нужной силой и правильно притормаживать леску в конце полёта, сведя удар о клипсу к минимуму.

Нужно научиться уверенно забрасывать снасть с погрешностью хотя бы в метр. На обучение этому может уйти несколько часов, а то и пара занятий, но поверьте — это очень важная составляющая часть успешной рыбалки!

Когда вы с этим справитесь, можно попытаться кого-нибудь поймать. Однако кидать снасть наугад в первом попавшемся месте — не самая лучшая идея. Но о том, как выбрать точку ловли, мы поговорим в следующий раз.

 

Фидер: от простого к сложному. Часть 2 А. Евмененко «Sana»

взято с http://moscanella.ru




Перед вами – широкий простор большого водохранилища или крупной реки.
Куда забросить кормушку? Где стоит лещ вашей мечты?

В прошлый раз мы собрали фидерную снасть и попробовали освоить самый простой заброс. Что дальше? Конечно же, поймать рыбу! Но как выбрать место ловли? Забрасывать крючок с насадкой наугад в первом попавшемся месте – занятие малоперспективное. Чтобы быть с уловом, необходимо представлять себе, хотя бы приблизительно, что творится на дне водоёма и где в данный момент времени может находиться рыба. Именно эти два фактора определяют выбор точки ловли.


Где искать рыбу
Это самый важный и сложный вопрос, правильный ответ на который часто определяет успех рыбалки в большей степени, чем все снасти, наживки и прикормки вместе взятые. Ловить рыбу там, где она в данный момент по каким-то причинам не хочет находиться, – не самая удачная затея. Хорошая прикормка может привлечь случайных рыб, но выдающегося улова точно не будет.

Где же искать рыбу? К сожалению (а может, наоборот, к счастью), ответить на этот вопрос можно лишь приблизительно.

Так на водохранилищах в дневное время вряд ли стоит рассчитывать на поимку крупной рыбы на обширных мелководьях. Также лучше избегать самых глубоководных участков – летом из-за термоклина они бедны кислородом. Наиболее перспективными будут глубины от полутора до четырёх-пяти метров. Плотва и некрупный подлещик преобладают в верхней части этого диапазона, лещи и крупные подлещики – в нижней. На реках многообещающие участки – это прогоны со средними глубинами и небыстрым течением. Именно здесь рыба активно питается. В ямах же, которые рыболовы ищут, как Святой Грааль, рыба чаще отстаивается во время погодных катаклизмов. Поэтому желательно, чтобы вышеописанный кормовой прогон находился неподалёку от такой ямы.

В отличие от прибрежного мелководья, мели и банки, расположенные вдали от берега, могут быть очень перспективными точками. Рыбу привлекает сюда прогретая солнцем и насыщенная кислородом вода, обилие корма и безопасное расстояние от берега.

Помимо глубины, важнейшим фактором является рельеф дна. Бровки, коряги, границы разного по плотности и структуре дна, участки камней и ракушечника – любые особенности донного рельефа могут быть привлекательными для рыбы.


В водохранилищах, образованных V-образными долинами или оврагами, часто могут отсутствовать выраженные бровки. Свал может тянуться на многие метры в глубину. Здесь нужно просто найти диапазон глубин, на которых предпочитает кормиться интересующая нас рыба.

Исследование дна
Попробуем понять, что же находится на дне и куда забросить снасть.

Осматривая береговой рельеф, мы уже можем получить первичную информацию. Например, низкий берег полого уходит в воду, значит, скорее всего, и под водой продолжится нечто подобное – перед нами обширное мелководье. Если по каким-то причинам приходится ловить в таком месте (предположим, на соревнованиях), вероятнее всего, рыбу придётся искать на максимально большой дистанции, доступной для вашего заброса. На обычной же рыбалке лучше поискать более интересное место.

Крутой берег недвусмысленно намекает на наличие хороших глубин уже на небольшом расстоянии от уреза воды. Такое место стоит обследовать внимательнее.

На повороте реки глубокая часть русла расположена под внешним, часто обрывистым берегом. Там нередки ямы, завалы, коряжник. Именно в таких местах держится рыба, выходя кормиться на прилегающие плёсы-прогоны.

Ну вот, наконец, место выбрано. Займёмся изучением дна.

Есть три основных метода исследования донного рельефа с помощью фидерного удилища.

1. Забросы «на счёт»
   Прицепив к леске грузик, забрасываем и считаем время от касания грузиком поверхности до падения его на дно (этот момент чётко виден по ослаблению вершинки-кивка). Точно определить так глубину невозможно, но очевидно, что если грузик падает несколько секунд, то глубина приличная, а если кивок ослабевает сразу после касания грузом воды — перед нами мель.
   
   Выполнив серию забросов в разные точки, получим общее представление о глубинах нашего участка. А затратив чуть больше времени и сил, можно даже составить довольно точную карту глубин. Для этого нужно выполнить несколько серий забросов, фиксируя дальность в клипсе, каждый раз увеличивая или уменьшая её на пару метров.
   
   
2. Джиговая проводка
   Более динамичный и быстрый способ. Суть его понятна из названия – это ступенчатая проводка, которую применяют спиннингисты. После заброса и касания грузиком дна начинаем последовательно подбрасывать его вверх парой оборотов катушки и ждём, когда груз снова коснётся дна. По изменению величины времени падения можно довольно точно судить о донном рельефе. Если интервалы одинаковые – дно ровное. Если вдруг падение грузика затянулось — мы нашли углубление. А если после рывка грузик сразу воткнулся в дно – это подъём. Чтобы эффективнее использовать этот способ, нужно подобрать оптимальный вес грузика исходя из глубины и течения, а в качестве основной лески использовать нерастяжимый плетёный шнур.
   
   
   Нетрудно заметить, что в обоих методах по мере приближения к берегу растёт погрешность, поэтому ближе 15 м на них полагаться не стоит.
   
3. 
   Специальный промерочный груз.
   
   Протаскивание
   И снова суть метода ясна из названия. Забросив груз, мы просто протаскиваем его по дну медленными широкими движениями, пытаясь по отклику удилища понять структуру дна. В этом случае также следует предпочесть плетёнку, поскольку монофил своей растяжимостью «съест» большую часть тактильной информации. Очень ощутимо увеличивают чувствительность специальные грузики с выступами, похожие на булаву. Можно использовать тысячу слов, пытаясь описать, как этим способом отличить ил от ракушечника или песок от глины, но гораздо проще один раз протащить грузик по дну – и вам всё станет понятно.
   

На практике обычно применяются все три метода. Выполнив веером несколько быстрых забросов на разные дистанции, получаем общее представление о глубинах, а затем джиговой проводкой и протаскиванием детально исследуем наиболее интересные участки. Любая донная особенность может представлять интерес. Если посреди ровного дна снасть в какой-то точке постоянно цепляется, то, заклипсовавшись на пару метров ближе этого препятствия, можно рассчитывать на присутствие рыбы. Также заслуживают внимания границы разного по структуре дна, колонии ракушечника, каменистые выходы. Но самыми перспективными местами являются бровки – перепады глубин. Иногда рыба может концентрироваться возле совсем небольших углублений или возвышений. А ровные участки под крутыми бровками – вообще постоянные рыбьи тропы. Интерес могут представлять и верхние бровки, например, края широких плато перед свалом в коренное русло.

Конечно, полный комплекс «исследовательских операций» нужен только при первом посещении неизвестного места. Если постоянно ловите в одном и том же месте, то можно ограничиться уточняющим протаскиванием или джиговой проводкой, а иногда и вовсе стоит начать ловлю на известной дистанции. Но на незнакомом водоёме не жалейте времени на изучение дна и поиск перспективных точек – позже это многократно окупится полновесными уловами и прекрасным настроением после рыбалки.


Вряд ли вы когда-нибудь встретите столь выразительный и разнообразный рельеф на таком небольшом участке дна, но отдельные фрагменты этой схемы будут возникать перед вами постоянно. Обратите внимание на то, что в довольно перспективных точках b и e ловля может быть осложнена близостью крутой бровки.

Точка найдена, что дальше?
Казалось бы, начать скорее ловить. Однако не упустите небольшую, но важную деталь.

Что вы будете делать, если в процессе ловли кормушка оторвётся при забросе с парой метров лески? Или если то же самое произойдёт при зацепе за какую-нибудь корягу? Такие форс-мажорные ситуации более чем реальны. Как снова найти нашу раскормленную точку? Нужно как-то зафиксировать найденную дистанцию. Аналогичная задача возникает (чаще на соревнованиях), если для ловли в одной точке нужно настроить несколько удилищ с разными оснастками либо основной леской или просто для дублирования главной снасти. Самый, казалось бы, простой и очевидный способ – растянуть по берегу леску удилища, которым мы исследовали дно до клипсы, и пометить чем-нибудь дистанцию. Но в реальности это не всегда возможно. Во-первых, требуется большое свободное пространство, особенно если дистанция ловли велика. Во-вторых, на соревнованиях запрещено производить какие-либо манипуляции со снастью вне своего сектора, размер которого ограничен. Поэтому чаще применяют два других способа.

Крутим – считаем

Метод подсчёта оборотов работает относительно точно только если вы пользуетесь одинаковыми катушками.

Этот способ измерения дистанции основан на такой единице измерения, как «виток катушки». Посчитав, сколько оборотов ручки мы сделаем, пока кормушка, лежащая в точке ловли, не окажется под самым кивком, мы сможем всегда довольно точно восстановить дистанцию ловли в случае обрыва или какой-либо другой «аварии». Для этого нужно всего два заброса. Например, наша точка ловли находится на расстоянии 37 «оборотов». Для восстановления потерянной дистанции:

• забрасываем кормушку или грузик на дистанцию, заведомо большую, чем дистанция ловли, фиксируем леску в клипсе и считаем обороты катушки. Допустим, получилось 42. Легко посчитать, что наша точка ловли находится на пять «оборотов» ближе;
• забрасываем снова до клипсы, освобождаем леску, подматываем на пять оборотов и снова клипсуемся. Сейчас кормушка должна находиться в точке ловли. Снова выматываем, для проверки считая обороты. Возможно, придётся сделать ещё один заброс, чтобы подкорректировать погрешность, но в любом случае на практике всё это осуществляется очень быстро.

Таким же способом можно быстро выставить дистанцию и на нескольких удилищах, главное, чтобы они были оснащены катушками, мотающими за один оборот одинаковое количество лески, а в идеале – просто одинаковыми катушками.

Длина лески, которую катушка выбирает за один оборот рукоятки, зависит, естественно, от диаметра шпули и передаточного числа. Иногда эта величина указывается в технических данных катушки. Если нет – её можно вычислить либо замерить практически. Сделать это несложно. Поставьте маркером метку на леске перед роликом лескоукладывателя, сделайте точно один оборот рукоятки и поставьте в том же месте вторую метку. Сбросьте намотанную леску с катушки и измерьте расстояние между метками. Зная эту величину, всегда легко прикинуть дистанцию ловли в метрах.

На обычной рыбалке такого метода вполне достаточно. Но на соревнованиях могут возникнуть сложности. Даже с одинаковыми катушками при разной степени заполнения шпуль леской можно получить ошибку до метра. Проблемы возникают и при коммуникации в команде. Безошибочно вывести на точку коллегу, попавшего в ваш вчерашний сектор, весьма непросто. Можно посчитать, что метр туда – метр сюда – это не принципиально. Наверное, да, но если в пределах этой пары метров начинается глухой коряжник, ошибка уже не покажется такой безобидной. Поэтому желательно найти более точный метод.

Колышки
На сегодняшний день практически все спортсмены пользуются этим способом, поскольку он позволяет с точностью до сантиметра выставить дистанцию на нескольких удилищах или у нескольких рыболовов. Суть в следующем.


Я предпочитаю наматывать леску на колышки «восьмёркой».

На берегу всаживаются два колышка, расстояние между которыми задаётся малорастяжимым шнурком. Расстояние может быть любым, одинаковым для всех членов команды. Обычно это 3 или 4 метра. На шнурке желательно установить скользящую метку, например шарик-фиксатор, который используется на одежде или сумках.


Колышки можно купить или изготовить самому.

Найдя перспективную точку, клипсуемся, выматываем снасть, меняя грузик на кормушку, надеваем на один из колышков и начинаем аккуратно наматывать леску на колышки, стравливая её с катушки. Вряд ли у вас получится целое число витков. Здесь и пригодится скользящая метка – её нужно выставить на шнурке ровно напротив тюльпана кивка. Всё. Теперь, запомнив число витков на колышках, мы всегда сможем выставить ту же самую дистанцию на нескольких удилищах независимо от используемых катушек.

Сейчас можно приобрести готовые колышки, специально сделанные для выставления дистанции. Они производятся некоторыми фирмами, специализирующимися на фидерном снаряжении. Но колышки очень легко сделать и самому – главное, чтобы используемые стойки были ровными, без всяких утолщений, тогда леска при сматывании после выставления дистанции не будет цепляться.

А что делать, если, например, колышки нельзя воткнуть? Ситуация, когда рядом с местом ловли вообще нигде невозможно поставить колышки, бывает крайне редко. Но даже если такое случится, всегда можно найти выход.


Вот теперь, наконец, мы можем начинать собственно рыбалку.

Возможно, кому-то всё это покажется лишним: мол, чего мудрить – кинул подальше, да и жди, пока рыба к кормушке приплывёт… Но, поверьте, от всех этих подготовительных действий зачастую зависит конечный результат рыбалки. Да, на хорошо знакомом водоёме можно обойтись без тщательного исследования дна, но в неизвестном месте — это обязательная процедура, и результат зависит от неё ничуть не меньше, чем от качественной прикормки или грамотно смонтированной снасти.

 

Выбор фидерного удилища для начинающих
Так как рекомендаций по выбору фидерного удилища в интернете бесчисленное множество, то здесь полную характеристику давать не будем, а только подчеркнем некоторые нюансы, на которые начинающему рыболову стоит обратить внимание при выборе удилища, а на которые не стоит.

Длина
Понятно, что при одинаковой угловой скорости замаха более длинное удилище позволяет придать забрасываемому грузу бОльшую начальную скорость прямо пропорциональную его длине. Например, если мы имеем два абсолютно одинаковых удилища 390 и 360см отличающихся только длиной, то за вычетом квивертипов (которые в забросе не участвуют и частью бланка не являются) получим пропорцию 330/300 = 1,1. То есть, разница в начальной скорости полета кормушки – 10%.

Имея в виду, что дальность заброса пропорциональна квадрату начальной скорости полета, то, казалось бы, увеличение скорости на 10% должно увеличить дальность заброса, примерно, на 20%. Но и сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости тела. То есть, в зависимости от формы кормушки реальное увеличение дальности заброса будет не более 15%

У меня есть удилище 360/390 с пролонгой 30см. Если в варианте 360см я стабильно бросаю этим удилищем, скажем, 100-граммовую кормушку (нормальный суммарный вес кормушки для более-менее заметного течения) с противозакручивателем, примерно на 50 метров, то в варианте 390см – на 5-6 метров дальше. Как видим – чепуха, на самом деле. Эти данные очень корректны – речь идет не о каких-то умозрительных одинаковых удилищах, а об одном и том же удилище.

Выводы:

1. увеличение длины удилища на 30см, при прочих равных условиях, существенного увеличения дальности заброса не дает;
2. умозрительно ставить дальность заброса в зависимость от длины удилищ разных серий (не говоря уже о разных производителях) в пределах 30 см не имеет никакого смысла – можно и не выиграть эти 5-6 метров;
3. если нам нужны удилища для разных дистанций, надо, чтобы разница в их длине была, по крайней мере, 60 см. Поэтому, если удилище комплектуется пролонгой, то длина ее, как правило, 60см.

Дальность заброса можно увеличить процентов на 20, если отказаться от оснастки с трубкой-противозакручивателем. Еще процентов 30 можно добавить, если применять кормушку типа «пуля». В итоге, удилищами длиной 360-390см оснастку можно забросить на 70-80 метров соответственно. Но трубку придумали не от хорошей жизни. Тогда надо отказаться и от длинных поводков – в полете они будут закручиваться за основную лесу. Чем больше дальность заброса, тем больше скорость полета кормушки, тем сильнее напор воздуха сгибает скрутку оснастки и тем больше вероятность закручивания. А кормушка «пуля» не годится на течении.

В интернете есть информация о том, что кто-то где-то бросает оснастку фидерным удилищем на немыслимые для простого смертного дистанции. Например, на этом же сайте в одной из заметок о фидерных удилищах утверждается: «Оптимальной длиной удилища для забросов оснастки на расстояние до 70-80 метров, для среднестатистического взрослого человека будет длина приблизительно 3 метра» (http://feederist.ru/stati-i-rekomendacii/178-dalnij-zabros). Удилище длиной 3 метра – это пикер. Пикером на 80 метров?! … Не слабо! Достойно всяческого уважения. Стыдно признаться, мы так не умеем.

Но, у среднестатистического рыболова-любителя и удилища среднестатистические по цене и качеству, потому, несмотря на то, что в Киеве берега Днепра облеплены рыбаками, таких уникумов мне видеть пока не приходилось. Поэтому, если мы хотим поймать что-то приличное, то для Киева, например, длина удилища 390-420 см не будет слишком большой. Конечно, есть места, где бровка подходит близко к берегу, но там и в очередь надо становиться с сегодняшнего утра на завтрашний день или ехать на десятки километров за город на «свои» разведанные места.

При этом, на заметном течении более длинное удилище (даже на 30 см) предпочтительнее. И тем предпочтительнее, чем дальше точка лова и сильнее течение (рис. 1). Если удилище расположить под большим углом к поверхности водоема, то даже незначительное его удлинение существенно уменьшает количество лесы, находящейся в воде, а следовательно, уменьшает давление течения на лесу. При прочих равных условиях это позволяет применять более легкие кормушки. Думаю, с этой целью некоторые удилища комплектуются пролонгой 30см.

Строй удилища
На эту тему также можно найти немало интересных советов. Например: «Не все фирмы производители указывают строй удилища, и чтобы убедиться, что мы покупаем, проведите небольшой кастинг-тест в магазине. Ставим удилище вертикально и к тюльпану цепляем вес равный по массе 3-4 значениям, заявленному производителем в качестве максимально допустимой массы кормушки для данной модели. Не снимая тестовый груз, переводим удилище в горизонтальное положение. Смотрим, в какой части оно изгибается» (http://rybalca.com/fider/kak-vybrat-fidernoe-udilishhe.html).

Это один из самых оригинальных способов проверки строя фидерного удилища, о которых приходилось когда-либо слышать. Здесь в магазин надо приходить со стремянкой и полукилограммовой гирей. Если не позволяет высота потолка, то тестировать, примерно, 4-хметровое удилище надо на улице. Ставим удилище вертикально, по стремянке лезем наверх и – далее по тексту. При этом продавцы в ужасе от того, что удилище, за которое пока еще не заплачено, скорее всего, будет повреждено. Особенно в момент, когда гиря уже привязана, но удилище еще стоит вертикально, а мы, придерживая его, спускаемся со стремянки. Ведь остальные кольца удилища не нагружены и потому нагрузка распределена по бланку абы как – по сути, на излом. Поэтому, перед тем, как спускаться, желательно надеть шлем, чтобы не получить гирей по голове. Зато посетители магазина высыпали на двор и катаются по земле, утирая слезы восторга – ведь не каждый день такое увидишь!

На наш взгляд, достаточно собрать удилище без квивертипа и потрясти его за комель, наблюдая в какой части, оно будет вибрировать. Чем большая часть бланка вибрирует, тем «медленнее удилище. Не стесняйтесь консультироваться у продавца.

По поводу зависимости дальности заброса от строя фидерного удилища сломано немало копий. Мнения разделились – одни утверждают, что при прочих равных условиях «быстрые» удилища более посылистые, другие – наоборот. Можно абсолютно точно доказать, что правы первые, а вторые ошибаются. Но можно и на пальцах. Например, карповое удилище, будучи более жестким, чем любое фидерное, бросает дальше именно потому, что оно более «быстрое». «Быстрый» бланк, как тугой лук, стреляет дальше потому, что распрямляется быстрее.

Чтобы груз улетел на максимальную дальность, он должен вылететь под углом к горизонту, примерно, 45* по линии «м» из точки «а», находящейся на траектории разгона (рис. 2). При этом величина изгиба бланков удилищ медленного строя (красный цвет) и быстрого строя (синий цвет) в этот момент будет разная. То есть, леса отпускается в одном случае, когда комель удилища направлен по линии «с», в другом – по линии «в».

Рыболов, который ходит на рыбалку хотя бы раз в неделю, за сезон делает более тысячи бросков и потому бросает «на автомате». Если до этого он все время бросал удилищем медленного строя, то поначалу, взяв в руки удилище быстрого строя, он «на автомате» же отпускает лесу несколько позже. Скажем, в момент, когда комель удилища будет направлен по линии «с». В результате, полет начнется из точки «е» по линии «р». Резюме – удилище быстрого строя бросает ближе. А нужно просто некоторое время на адаптацию. У рыболова, который удилищами разного строя пользуется довольно часто, таких проблем не возникает.

Да и «прочие равные условия» на практике всегда не равны. Достаточно, чтобы длины рукоятей удилищ (от катушкодержателя до комля) отличались на 5 см, чтобы груз при забросе разгонялся с разной угловой скоростью (техника заброса – отдельная тема). Не говоря о таких «мелочах», как размеры первого кольца и тюльпана, расположение колец на бланке, материал бланка и его вес, баланс удилища, длина колен и т.д. Так что, максимальная дальность заброса удилищами одинаковой длины, но разного строя и даже одного строя, но разных серий или производителей может колебаться в пределах, примерно, 5-15% в ту или другую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей удилища.

Фидерное удилище быстрого строя – это удилище для рыбалки в сложных условиях, в том числе на сильном течении. Сильное течение, как правило, дальше от берега. Туда надо добросить. Потому удилища для дальнего заброса (длиной от 420см и более), как правило, быстрого строя. Кроме того удилища быстрого строя, независимо от длины, идеально подходят для ночного фидера, когда мелочи нет, зато можно «зацепить» и леща под «трешку» и сомика килограммов на пять. Поднять такого сомика со дна гораздо проще удилищем быстрого строя. Оно подойдет и для ловли не слишком крупного карпа. Это не значит, что удилищем медленного строя нельзя ловить крупную рыбу. Можно, но повозиться придется.

В то же время на слабом течении или при его отсутствии рыба клюет осторожно, а удилище быстрого строя слабые поклевки регистрирует хуже, чем удилище медленного строя. При активном клеве работать с фидерными удилищами медленного строя – одно удовольствие. Они «живые» – чувствуешь любого пескаря и потому азарта и эмоций больше. А удилищем быстрого строя, вытаскивая рыбешку весом, примерно, до 100-150 граммов, можно вообще не почувствовать, пока не увидишь ее возле берега. Многие рыбаки-любители (по моему, даже большинство), предпочитают именно «медленные» удилища – с ними жизнь веселее. Я в их числе. Но иметь в своем арсенале удилище быстрого строя не помешает.

Тест
При определении необходимого теста удилища надо исходить из собственного веса кормушки, способной «держать» дно в тех условиях, где мы в большинстве случаев будем ловить. Например, для среднего течения в большинстве случаев собственного веса кормушки порядка 50-60 граммов вполне достаточно. К этому надо добавить вес прикормки (примерно 1,1-1,2 грамма на куб. см объема кормушки). Предположим, прикормки 40г. Тогда суммарный вес кормушки будет до100 граммов. То есть, достаточно иметь удилище с тестом 120 граммов с некоторым запасом, чтобы, при необходимости, вес кормушки можно было увеличить.

Понятно, что для быстрого течения потребуется удилище с тестом до 150 граммов и более. При отсутствии течения собственный вес кормушки можно уменьшить до 20-30 граммов. Тогда достаточно удилища с тестом до 80 граммов.

Кольца
О первых кольцах фидерных удилищ сказано более, чем достаточно (http://feederist.ru/stati-i-rekomendacii/195-razmer-katushki-dlya-fidera). Здесь скажем только о тюльпанах (см. фото). Диаметр кольца тюльпана определяет величину остаточного диаметра спирали лесы на выходе. Чем больше этот диаметр, тем больше сопротивление воздуха. Из этих соображений, чем меньше диаметр кольца тюльпана – тем лучше. С другой стороны, малый диаметр кольца тюльпана не позволяет применять шок-лидер – узел не пройдет сквозь кольцо. Поэтому, если мы предполагаем использовать шок-лидер, внутренний диаметр кольца тюльпана должен быть около 4-х мм. Так как удилища быстрого строя предназначены, в основном, для экстремальной рыбалки, то они, как правило, комплектуются такими тюльпанами.

Материал рукояти
Это тот элемент фидерного удилища, которому вообще не стоит придавать какого-либо значения. Никакой функции, кроме эстетической, материал рукояти не несет. При выматывании снасти мы держим удилище за катушкодержатель, а не за рукоять, а при забросе – одной рукой держим опять же за катушкодержатель, а другой – за комель. За комель даже не столько держим, сколько тянем его на себя.

Об остальном, что касается выбора фидерного удилища, и о чем мы умолчали можно почитать в интернете. Материала достаточно. Ни хвоста, ни чешуи.

Валерий ФЕДОРОВ


Источник http://feederist.ru

 

Оптимальное количество прикормки для фидерной ловли с цилиндрическими кормушками
Многие рыболовы-любители берут на рыбалку или много прикормки, или, что хуже, малое ее количество (для определенного периода времени для рыбной ловли).
Излишек прикормки приходится выбрасывать, или забирать с собой домой для хранения ее в морозильной камере.
Приблизительный расчет количества покупной (или самостоятельно приготовленной) прикормки в литрах для определенного времени рыбалки можно определить самостоятельно, применяя нехитрые формулы.

Для этого нам необходимо рассчитать объем используемой кормушки в литрах по формуле:

V=ПD2H/4, где

П-число 3,14,
D2-квадрат диаметра кормушки в сантиметрах,
H-высота кормушки в сантиметрах.

Произведение числа 3,14 на квадрат диаметра и на высоту кормушки необходимо разделить на 4, в результате чего получаем объем кормушки в кубических сантиметрах.

Для получения объема кормушки в литрах необходимо полученное значение разделить на 1000.

Ниже приводится таблица, которую я рассчитал для трех типов кормушек и для различных объемов прикормки с целью определения оптимального количества прикормки в литрах.


Количество забросов определяется расчетным путем:
это результат деления объема прикормки в литрах на объем кормушки в литрах.

Время рыбалки в минутах также определяется расчетным путем:
Это результат деления количества забросов на время перезаброса (в данном случае на 5 минут).

Время рыбалки в часах определяется делением времени рыбалки в минутах на 60.

Выводы

Оптимальным количеством прикормки в литрах для шестичасовой рыбалки круглой кормушкой является объем 3л, что соответствует приблизительно 1,5кг покупной (спортивной) прикормки.
Для закормочной кормушки (большой объем, ею невыгодно рыбачить все время, она используется мною только для закорма): для четырехчасовой рыбалки необходимо 4л прикормки (2кг сухой смеси). Для более длительной рыболовной сессии посчитайте сами, кому это интересно.

Для работы кормушкой «Пуля» в течение 6 часов достаточно 1л прикормки (0,5кг сухой смеси).

Количество прикормки в литрах, получаемое из 1кг сухой смеси, я брал условно. На самом деле количество прикормки в литрах, получаемое из 1 кг сухой смеси, может быть различным, но, скорее всего, в сторону увеличения.

Надеюсь, эта статья пригодится многим рыболовам.

Бутенко Владимир, Киев

Источник http://feederist.ru

 

Секреты ловли леща от Стива Рингера
АВТОР: ЮРА ЛИСОВСКИЙ
источник: http://feeder.by

Действующий чемпион мира Стив Рингер выиграл больше турниров чем он может вспомнить именно благодаря ловле леща, так кто же лучше него может дать дельные советы по ловле этой рыбы?!


Не секрет, что ловля леща — мой любимый вид рыбалки. Я очень люблю забросив приманки пытаться поймать этих «водяных овец». Я обожаю водоемы типа Ferry Meadows, на котором я сегодня рыбачу, и постараюсь дать вам несколько дельных советов, как ловить большие «подносы».

Ferry Meadows один из немногих оставшихся естественных водоемов с лещем, и, насколько мне известно, тут запрещено использование метода и боилов, это означает что придется ловить традиционным образом. Но это не значит что нужно ловить совсем уж дедовскими способами, использую опыт полученный на коммерческих водоемах я привнесу некоторые новшества в традиционный лов леща.

Совет 1 — Червь рулит!
Черви играют огромную роль в моих лещевых рыбалках и в некоторые дни это единственное средство, способное заставить лещей клевать. Я обязательно беру килограмм дендробены на такие рыбалки, и хотя я не всегда использую всего, иногда кормление червем является ключевым.

• Дендробена Венета (Dendrobaena Veneta, Eisenia Veneta) – Один из видов рода Dendrobaena специально выведенный в Европе для использования в качестве наживки при рыбной ловле. Взрослые особи данного вида крупны, мясисты и очень живучи.

Используя червя в Англии я узнал одну важную вещь — то как вы рубите червя может внести существенные изменения в ловлю рыбы. Раньше я почти всегда рубил червя в «фарш» и не мог понять, почему у рыболовов из других стран рыба ловится крупнее чем у меня. Так происходило пока я не подсмотрел у одного голландского рыболова нужный способ подачи червя. Из его кормушки свисали длинные обрывки червей, и стало понятно, что он рвал их на крупные куски. Учитывая что он ловил более крупную рыбу я взял этот прием себе на вооружение.

Если целевой рыбой является крупный лещ — я просто «показываю» червям ножницы, и разрубаю их только пополам. Если цель подлещик — я все так же рублю червя в «фарш». Все зависит от того за какой по размеру рыбой вы охотитесь. Кроме того, если вы ловите на мелких червей, попробуйте давать в кормушку куски этих червей, чтобы ловить больше лещей.



Совет 2 — Наживочный банкет
Червь, несомненно, ключевой приманиватель, но у меня всегда есть большое разнообразие других компонентов, чтобы держать леща на прикормочном столе. На моем прикормочном столе всегда есть кукуруза, пеллетс 2 и 4 мм. и кастеры. Все эти добавки отлично удерживают леща на прикормленном месте. Кукуруза является не только замечательно крупной фракцией (которая защищает от мелкой рыбы), но может использоваться и в качестве насадки, чрезвычайно привлекательной для леща.



Совет 3 — Фишмил или бисквит
Многие рыболовы на Ferry используют сладкие прикормки в эти дни, к которым они вернулись после использования рыбной муки. Для меня же фишмил является приоритетным, слишком много соревнований здесь я выиграл используя его. Мой микс состоит из Ringers Dark и Ringers Natural в пропорции 50/50. Я увлажняю прикормку с вечера и храню её в герметичном пакете, на берегу, просеяв два раза через сито получаю великолепную пушистую прикормку. По какой то причине зеленый цвет прикормки очень хорошо работает здесь, и это вселяет в меня уверенность!

Фишмил – рыбная мука, она производится из морепродуктов (как правило, это форелевые и мидиевые гранулы), имеет высокую пищевую ценность, не нуждается в ароматизаторах.





Совет 4 — Накрываем прикормочный стол
Каждый рыболов имеет свои соображения о правильном стартовом закорме на леща. Некоторые предпочитаю закармливать основной рабочей кормушкой. Я должен признаться что мне нравиться закармливать точку несколькими крупными открытыми кормушками, чтобы приготовить для рыбы хороший прикормочный стол.

Для закорма я использую отдельное мощное удилище, заклипсованное на ту же самую дистанцию при помощи колышков на берегу. Для закорма я использую «Kevin Leach feeder», в которую вмещается достаточно много прикормки.

Важно подать много прикормки в точку и я всегда забрасываю порядка 15-ти кормушек в точку. Я должен подчеркнуть, что важно не кормить в одну и ту же точку, сознательно делаю небольшой разброс при закорме.

Также чередуйте начальные забросы, пусть одни кормушки доходят до дна, а другие вытряхивайте в толще воды. Это что-то вроде моей коммерческой тайны, таким образом создается облако, привлекающее рыбу и получается хорошее прикормленное пятно на дне.

Совет 5 — Размер кормушки
После стартового закорма я перехожу в режим ловли с перезабросами в 5-10 минут, используя кормушку-сетку среднего размера. Таким образом продолжаю подавать достаточное количество прикормки, в то же время прикармливаю аккуратно в одну точку. Кроме того, если бы я продолжал ловить с крупной кормушкой — была бы вероятность чрезмерной подачи прикормки в точку.

Но будьте готовы к действию если поклевки следуют часто, возможно вам понадобиться снова использовать крупную кормушку для подачи больших порций.





Совет 6 — Набивайте!
Я добавляю в кормушку столько кормовых частиц, сколько возможно, и лишь небольшое количество прикормки, необходимое чтобы выполнить заброс. Только подумайте, даже большая кормушка не способна доставлять необходимое количество кормовых частиц, поэтому я стараюсь набивать их по максимуму. Для этого я «подготавливаю» прикормку, постоянно добавляя в нее различные кормовые частицы, кормя практически только кормовыми частицами — что очень хорошо при ловле леща!





Совет 7 — Готовьте оснастки заранее
В эти дни я всегда использую плетеную леску в качестве основной, не вижу в ней недостатков — только достоинства. Если собираетесь использовать плетенку — вы должны использовать шоклидер, я вяжу его из 10lb Daiwa Tournament ST.

За рыбалку шоклидер из 10 lb монолески может повреждаться, поэтому я всегда заранее заготавливаю их дома, и они имеют одинаковую длину. И даже если что-то случилось с моей оснасткой, я всегда могу привязать новый шоклидер и быть уверенным, что продолжу ловить в той же точке что и раньше.

Этот трюк сильно выручил меня на Чемпионате Мира в Ирландии, и сохранил мне очень много времени.



Совет 8 — Волосяная оснастка рулит!
Я, как правило, пользуюсь двумя насадками на этом водоеме — червь и кукуруза, и то и другое я подаю рыбе на волосяном монтаже. И я верю что именно этот способ помогает мне получать больше поклевок! Я использую Guru Speed Stop как самый простой способ подать мою наживку на волосе.

Важным нюансом является использование достаточно крупного крючка! Средний размер леща на этом водоеме 2.5 кг. Самым малым, который я себе могу позволить является крючок GURU MWGB Micro Barbed 16го номера, но более уверенно я себя чувствую с крючком 14 или даже 12 номера. Вы не можете позволить себе спускать лещей такого размера из-за слишком маленького крючка.

То же самое касается и поводочной лески, я пользуюсь 0.17mm Guru N-Gauge, обязательно!

Проденьте стопор через полость тела червя



Возьмите второго червя, и проведите стопор через него

Идеальная наживка с обнаженным крючком

Совет 9 — Скользящая оснастка
Я всегда был поклонником фиксированных монтажей для ловли леща, но так как они под запретом на Мировых Чемпионатах, пришлось пользоваться скользящими оснастками. Хочется сказать что ловля не стала менее результативной, и я с успехом продолжаю пользоваться скользящими монтажами.

Вы возможно заметили, что по сути это является скользящим Патерностером! Я делаю отводы из флюорокарбона 20lb, двух обжимных трубок, карабина с вертлюгом и стеклянной бисерины. Эти аккуратные отводы работают очень хорошо, и, благодаря своей жесткости практически не путаются.

Отвод скользит по леске и упирается в еще одну маленькую бусину, которая в свою очередь упирается в узел на шоклидере. Аккуратная, простейшая оснастка которой пользуется сборная Англии.



Совет 10 — Правильное удилище
Приличное удилище — обязательное условие хорошей лещевой рыбалки, оно должно не только справляться с крупной рыбой, но и позволять вам забрасывать далеко и точно. Хотя сегодня мне нужно ловить на 45 метрах, но я знаю что моя 12ft Daiwa Tournament поможет в ситуациях когда нужно бросать значительно дальше.

Некоторые из современных удилище предназначены для коммерческой ловли и не имеют нужного бланка для такой ловли. Ищите что-то с мягкими кончиками и быстрой серединой бланка, такие бланки более «бросковые». Если сомневаетесь — всегда выбирайте немного более мощное удилище, запас прочности может вам пригодиться!

Совет 11 — Терпение!
Вы можете иметь все необходимые приманки и снасти, но еще больше вам нужно запастись терпением, если вы хотите успешно ловить леща. Мне всегда хочется чтобы лещ клюнул на втором часу, это бы означало что он нашел мой стол и стал на нем питаться.

Хотя многие мои победы на этом водоеме были с весом более 45 кг леща, но бывают дни, когда достаточно реализовать всего несколько поклевок чтобы быть в лидерах. В эти дни часто бывает нужно «высиживать леща», и если я уверен что в точке достаточно корма, я с удовольствие могу подождать поклевки и 20 минут.



Результаты рыбалки
Сегодня я провел замечательный день на водоеме Ferry и он предстал передо мной несколько в ином свете. Если обычно речь идет о ловле лещей весом 3-4 кг, то сегодня было много рыбы от 0.5 до 1 кг. Но мне удалось подержать 4 настоящих леща, которые вместе с 20 кг. изловленной мелкой рыбы сделали эти 5 часов рыбалки незабываемыми!

В наши дни сложно найти место где можно половить крупного леща, но придерживаясь моих рекомендаций вас непременно ждет успех!

Снасти Стива Рингера:

Daiwa Tournament Pro Feeder Rod
Daiwa Cast’Izm 25 QDA Reel
Daiwa Tournament ST Mono
Daiwa Tournament 400 Seat Box
Guru Speed Stops & Needle
Guru Rig Box
Guru MWG B Hooks
Cage Feeders
Daiwa Silverfish Keepnet
Daiwa AquaDry Landing Net
Daiwa Tournament Landing Net Handle

Guru Hoody
Daiwa D-Vec Cap



Вольный перевод: Юра Лисовский (Yura L.), Максим Липиев.

Оригинал статьи matchfishingmagazine.com (Просмотреть оригинал)

 

«Темповая» ловля некрупной рыбы
АВТОР: ЮРА ЛИСОВСКИЙ

Источник http://feeder.by


Есть такое понятие в фидерной рыбалке как «темповая» ловля некрупной рыбы. Это наверно основа-основ современной ловли методом квивертип. Требующая постоянной тренировки, отточенности движений. Как в поплавке — штекер.
Мои достижения довольно скромны — 27 рыб в час. Но на Кубке Дружбы 2012г. Олег Осипенко «выдавал» 24 за пол часа. Хочу описать основные принципы и методы которые где-то прочитал, где-то подсмотрел, дошёл сам в процессе тренировок.

Удилище
Первое и главное на мой взгляд это то, что всё должно быть идеально сбалансировано. Просто всё. Мелочей тут нет. Иначе получите крючок в джинсах и потерю темпа.
Снасть должна быть быстрого (полупараболического) строя. Такое удилище позволит значительно быстрее вываживать рыбу и выполнять забросы справляясь с ветром. Длина — 3м. Длинным значительно тяжелее маневрировать. Ну и снастями 2.4 и 2.7 неудобно работать с длинными поводками. А зачастую приходится использовать и полутораметровые. Чувствительность это не главное. Но обычно у хороших производителей она всегда не вызывает вопросов. А вот тактильность, снасть должна обеспечивать 100%ную.

Из того чем пользуюсь сам — MAP Parabolix и Garbolino G-SYSTEM. MAP- лучше.

Рабочее место.


Это без вариантов платформа. Только она обеспечивает жёсткое и ровное сидение. Обвес должен быть расположен так, что бы всё (вплоть до рукомойника и тряпки) находилось по ходу движения руки. Например между ёмкостью с прикормкой и удилищем правильнее расположить ёмкость с водой затем тряпку. Рядом с ёмкостью с прикормкой — баночки с насадкой. Так как сама очерёдность движений насадка — наполнение кормушки — обмыв руки — вытирание…..должно выполняться с полным автоматизмом.
Ничего не должно быть лишнего. Иногда даже пуговицы на униформе являются помехой. Особенно при встречном ветре. Тоже относится к садку и фидер арму. Но чаще всего ловля производится просто с руки. Отсюда и принципиальность в вопросе баланса по весу удилище-катушка.

Катушка.
Кроме баланса должна ещё и «качественно» наматывать тонкую плетёную леску. Скоростные свойства как раз и не являются основополагающими при её выборе. Т.к. скорость подмотки не должна давать эффекта «подпрыгивания» кормушки на воде. Иначе получим 100% перехлёст поводка. также сверх быстрое выматывание приводит к его перекручиванию и необходимости потери времени при замене. Конечно переднефрикционная. Из моих предпочтений — Дайвовская Р*Несса в размере 2500 или Шимановский Биомастер 4000. Отлично справляется и «всенародный любимец» — Эксейдж.

Плетёнка или леска?
Тут вопрос не стоит вообще. Тонкая плетёнка вне конкуренции. Я использую 4лб Варивас. Или 6лб Супер РЕ от Сан Лайн. Важнейшее свойство при выборе шнура это скорость с которым его можно «утопить». Ну в общем выбор для себя делает каждый сам.
Оснастка самая простая — петля Гарднера. С наименьшим количеством каких либо карабинов и прочей мишуры. Скрутку делаю длинной. Порядка 20см. Её край должен быть ниже дна кормушки хотя бы сантиметров на 5-7. Фидергам не использую.

Кормушки всегда сетки.
Быстро отдающие прикормку. Применяю только трёх типов. И примерно одного веса — 25гр (ну плюс\минус 5). Этого достаточно для выборки дуги шнура. Среднюю и малую в пластике. Хороши украинские Вегасы(VeGAS).



И малую металлическую клетку для пробивки ветра. Когда таковой появляется. Ну и «шлёпают» по воде они меньше пластика с крыльями. Это может сказываться при ловле на малых глубинах до полутора метров.
При выборе длинны нет какихто строгих ограничений. Принцип подбора стандартный. Начинаю с 70см. С учётом отвода получится почти 90. Дальше по обстоятельствам. Если поклёвки «влёт» надо удлиняться. Значит рыба стоит выше. Но если она стабильно засекается ничего менять не надо. Если удаётся прижать рыбу ко дну — длину поводка необходимо уменьшить. Как правило наибольшую реализацию даёт ловля именно со дна. И безусловно рыба крупнее. Наверно в этом и причина. Толщина поводка — 0.09…..0.11. 0.09 вполне достаточна для ловли как мелкорыбицы, так и беспроблемного вываживания полукилограммовых подлещиков. Тут нюанс в толщине только в том, что 0.09 путается. А вот 0.11 уже без проблем выдерживает даже опарышный «вертолёт». Но в основном насадка приходит измочаленной или вы вытаскиваете рыбу. И скручивания поводка нет. Но всегда надо стремится к максимально возможной толщине. В настоящий момент моё предпочтение отдано Колмиковской Ксило. Достаточно жёсткой и прочной для данного способа ловли.

Крючки.
Крючок является пожалуй самой «проблематичной» частью оснастки. В каком смысле? Он требует подбора размера и модели на каждой рыбалке. В идеале рыба должна просто «садиться» на крючок взяв насадку единажды. Т.е. любое шевеление квивера должно означать попавшуюся на крючок рыбу. Из приоритетов — Owner Chinta, Gamakatsu 1010……Ну тут все и не перечислишь. Только пробуя можно добиться нужного результата. Две главных характеристики — острота и тонкая проволока. Мотыль не должен давиться при насаживании. При малейших подозрениях на потерю остроты заточки — крючок немедленно меняется.
Выбор дистанции чаще всего носит принцип комфорта. Для 3х метрового удилища это 25м. Если заранее знаю что место ловли не имеет никаких аномалий на дне, клипсую несколько удилищ прямо дома. Не тратя потом на это время. Да и вообще мелкорыба часто не привязана к чему либо на дне. Поэтому приходя на водоём просто несколько раз протягиваю маркерным грузом по дну. Убеждаясь что в зоне нет ничего необычного.
Состав прикормки вещь не главная. Можно считать что идеал — Сенсасовский Гросс Гардонс. Принцип подбора один — нужная физика. ГГ позволяет её регулировать простым добавлением воды. Но таких прикормок у разных производителей вполне достаточно. Это и ВДЕшный Секрет (но к нему нужен второй компонент. Например Плотва Чемпион или G5). Плотва Спорт от Дунаева….и т.д. и т.п. Прикормка должна быть в меру клейкой. Но ни в коем случае не чисто лёгкой и пылящей. Надо иметь возможность регулировать её работу только плотностью набивки кормушки. Живой компонент обычно не используется в больших количествах. Только в общем обьёме прикормки. Буквально по пару штук опарыша или мотыля. В зависимости от того какая насадка используется как основная.
Пылящая, активная прикормка намного быстрее позволяет «раскачать» рыбу. Но это «палка о двух концах». Рыба начинает брать только парящие в толще частицы прикормки. И клёв становится «нервный». Со множеством подёргиваний и минимальной реализацией. Ситуация решаемая только попыткой заставить рыбу вновь брать насадку ближе ко дну. Т.е. прикормку опять прессовать в кормушке. И не оставлять лишней при наполнении кормушки, что бы по возможности исключить создание кормового облака в толще воды.
Насадка это чаще всего опарыш. Т.к. он прочнее держится на крючке и его проще наживлять. Пожалуй только ловля пивного подлещика требует использования мотыля. Хотя иногда и уклейка явно лучше попадается именно на него.
Однако главной «фишкой» является — именно темп ловли. Смысл заключается в том, что после небольшого стартового закорма средней кормушкой (3-5шт), начинается ловля «на счёт». Мой любимый 30. Т.е. следует заброс…..потом счёт до 30…и вынимание снасти независимо была поклёвка или нет. Это и называется — темповать. Счёт нужно менять в зависимость от того приходит насадка целой или сьеденной. И что интересно, если всё делаете правильно, рыба начинает «подчиняться» и стабильно попадаться именно на счёт. И поклёвки вроде нет при этом, а насадка оказывается глубоко заглоченой. Темповая ловля «на счёт» иногда бывает единственно возможной. Особенно в условиях сильного бокового ветра, на водохранилищах, когда волна идёт «в пояс». Например ветер слева-направо.В таких условиях при забросе удилище отклоняется влево и квивер опускается в воду перед приводнением кормушки. Удилище поднимается и переводится вправо. Таким образом сразу выбирается дуга созданная ветром. Дальше максимально натягиваете квивером плетёнку даже сдвигая кормушку. Не используя при этом катушку. До полного с ней контакта. Удилище держится в руках. Т.к. поклёвку не видно, а быстрее можно почувствовать тактильно. В этом случае можно не подсекать, а протащить 20-30см. Если на другом конце рыбы нет, оставить ещё на 10. Потом опять потянуть….В общем рыбалка очень активная. Имеет множество вариантов для пробы по ходу действия.

Автор: Юрий Николаенков

 

Разрушители легенд! Стив Рингер о дальнем забросе


Очередной материал из английского рыболовного журнала Match Fishing Magazine, в котором небезызвестный Стив Рингер рассказывает о дальнем забросе:




Разрушители легенд!
Стив Рингер развеивает несколько мифов о забросах оснастки «за горизонт»!
Разговоры о дальности заброса возможно самые «неправдоподобные» из всех рыболовных тем. Есть масса слухов о том кто на какие дистанции бросает и как некоторые рыболовы ловят на 100 метрах (хотя реально там всего 70). На самом деле это настоящий кошмар и я хочу рассказать о реалиях дальнего заброса.
В последние несколько лет в Англии появились несколько коммерческих водоемов, где действительно необходимо ловить на дальних рубежах. Один такое это Barston Lakes. Я читал на мордокниге несколько историй о том, что там в некоторых секторах, чтобы нормально отловиться, приходилось бросать 100м+. Хотя я прекрасно знаю этот водоем и там дальше 75 метров бросать просто ненужно! С одной стороны это конечно не проблема. Но с другой стороны такие числа могут просто отпугнуть обычного рыболова от визита на водоем и делают сектора какими-то «элитными».
Поэтому в данном материале я хочу найти истину — насколько далеко мы все таки забрасываем?

Техника заброса
Во-первых, для дальних рубежей у вас должна быть правильная техника заброса и вы должны по полной использовать работу своего удилища. Запомните, что именно удилище выполняет большую часть работы на забросе. Кроме того оно сконструировано таким образом, что гнется под нагрузкой – так что не стоит бояться того, что можете его сломать.
Вы должны добиться плавного мощного заброса. Удилище стартует с практически горизонтального положения позади вас и заканчивает движение в практически горизонтальном положении впереди вас – оно движется по дуге. Мощь удилища чаще всего сконцентрирована в центральной и комлевой частях бланка. Поэтому именно эти части и нужно нагрузить, чтобы отправить кормушку максимально далеко. Чтобы этого добиться нужно использовать всю длину удилища, а не только его вершинку.
Рука, которая находится на самом комле, играет во время заброса основную роль так именно она создает основное усилие. В действительности на забросе я тяну эту руку к своему животу – это дает очень приличный рычаг. И чем быстрее вы это делать, тем больше получается мощи в забросе и тем дальше будет полет оснастки.
Будьте плавными и уверенными – вот две основных составляющих, которые необходимы вам, чтобы делать такие забросы без опаски. Отстрелы все равно неизбежны, но они указывают на «слабую» технику заброса. Резкий (кистевой) заброс совсем не подходит так как он не может нагрузить удилище в полной мере.
Нужно понимать, что такая техника сама по себе не приходит и для всех тех, кто хочет действительно ловить на дальних дистанциях, я могу посоветовать следующее – посвятите несколько выходов на воду только тому чтобы поделать забросы с достаточно тяжелым грузилом и отточить свою технику заброса.

Совершенный заброс


Как видно на рисунке, техника заброса Стива действительно нагружает удилище. Это необходимо, когда пытаешься забросить «за горизонт». Самое главное это делать все плавно – тогда у удилища есть время «вгрузиться».
Что интересно, Стив останавливает удилище чуть ли не горизонтально перед собой. Благодаря этому основная сходит свободно и без образования «залома» в тюльпане. В противном случае именно в этом месте возникает трение, которое уменьшает скорость схода основной со шпули и, как следствие, уменьшается дальность заброса.

«Оружие победы»
Для этой «работы» важно использовать правильный комплект «удилище+катушка». Впрочем, это относится не только к дальнему забросу – на ближних дистанциях с таким подходом тоже ловить легче. Вот табличка моих различных комбинаций снастей в зависимости от дальности ловли:



Слева дистанция ловли, в центре модель удилища, справа модель катушки.

Я должен предупредить, что не нужно чрезмерно вкладываться в заброс — если хотите достичь большей дистанции, то просто возьмите более мощный комплект снастей и сделайте то что хотите с большим комфортом для себя.
Так же очень важно то какую катушку вы используете. Как правило, у меня Дайвовская катушка TDR 4012 перекрывает большинство условий при ловле фидером. У нее хорошая широкая шпуля и сама катушка справляется с работой превосходно.
Вместе с тем, если приходится ловить на действительно экстремально дальних дистанциях, где в ход идут «тяжелые» 13-футовики, я использую катушку, которая значительно больше по размерам. Это Daiwa Basia, которая на самом деле является катушкой из арсенала карпятников. Она имеет невероятно длинную шпулю и основная сходит с нее абсолютно без сопротивления.



Катушки с большой шпулей обязательны, если вы серьезно задумались о дальнем забросе.

Такая биг-питовая катушка отлично работает в паре с «тяжелыми» удилищами с большими пропускными кольцами – именно они делают эффективной работу катушки.

Выбор основной
Еще один важный нюанс — выбор правильной основной на шпулях ваших катушек. Для дистанций до 50 метров я, как правило, использую леску Guru Drag Line 6lb (2,7кг). Это обычная леска «без излишеств», которая хорошо ведет себя на забросе. Для более дальних дистанций я предпочитаю леску малого диаметра в паре с шок-лидером.
Моя точка зрения: шок-лидер необходим, так как на силовом забросе дает вам больше уверенности. Мой основной монтаж состоит из лески Daiwa Tournament ST 10lb (4,5кг) на шок-лидере и Daiwa Tournament ST 5lb (2,3кг) на основной. С удилищем Daiwa Tournament в «длинном» (13-футовом) варианте, я могу использовать данный вариант «шок+основная) для действительно дальних забросов.
Описанный вариант идеален для ловли на коммерческих водоемах, но для ловли леща и прочей бели на «природных» водоемах я, как правило, всегда использую в качестве основной шнур в диаметре 0,08мм (скорее всего речь о Daiwa Tournament 8 Braid 10lb, которой почему-то у Daiwa UK нет в каталоге ) в паре с шоком из лески Daiwa Tournament ST 10lb или 8lb.
Для того чтобы привязать шок-лидер к основной на основной делается петля и к ней уже вяжется шок-лидер узлом «blood knot» в 5 оборотов. Теперь очень важно подрезать оставшиеся хвостики как можно короче – так узел с легкостью будет проходить через пропускные кольца удилища.



Шок из лески 10lb и леска 5lb в качестве основной это любимый «набор» Стива.

Правильные кормушки для этой работы
После того как снасти рассортировали, пришло время перейти к кормушкам. Популярные кормушки-флеты сделали дальний заброс намного проще. А все потому, что они имеют такую «аэродинамичную» форму.
Модели от Guru, которые я использую, создавались с мыслью о забросе. По этому у них есть такие особенности как длинный хвостовик и они как бы переднеогруженные (груз в передней части кормушки шире, чем в задней – соответственно его масса больше). Оба этих технических решения вместе с отличной набивкой кормом в топтушке, дают возможность кормушке лететь как стрела.



Флеты с длинным хвостовиком действительно помогают на забросе.

Есть условия, когда с методными кормушками ловить нельзя — они могут быть запрещены на водоеме либо это природный водоем и нужны традиционные оснастки. В этом случае единственный выход это фидерные кормушки.
Я использую различные виды таких кормушек, но все они по существу являются кормушками-пулями, у которых весь вес находится в передней части. Это лучший вариант для дальнего заброса из всех кормушек-сеток. Вместе с тем они летят не так легко как флеты и соответственно дистанции с ними меньше!
Эти кормушки идут в самых различных вариантах весов. Но для действительно серьезных дистанций нужны кормушки с весом от 45-60гр! Запомните, что эти кормушки могут использоваться только с «тяжелыми» фидерными удилищами, так как они запросто перегрузят удилища с меньшими тестами.

Настоящая дистанция!
Существует «вагон и маленькая тележка» историй о том на какие дистанции забрасывают рыболовы свои оснастки. Но как по мне люди очень часто переоценивают то насколько они сделали заброс. Поэтому я захотел сделать определенные измерения и определиться с действительной дальностью заброса. А затем перевести все это в обороты катушки и свести в табличку. Рыболовы очень часто измеряют дистанцию в оборотах катушки. Но тут есть масса вариантов и отличий. Для этого теста я использовал катушку Daiwa TDR 4012 у которой передатка 4,9:1. Это достаточно популярная в Англии катушка, поэтому данные с ее использованием будут неплохой точкой для старта:



Слева дистанция в метрах, справа — в оборотах.

Также в процессе теста я использовал две тычки воткнутые в землю на дистанции точно три метра друг от друга – после заброса я клипсовался, выматывал оснастку и затем сматывал основную на них, перемеряя дистанцию. При таком варианте измерения дистанции не возникнет никаких споров и должен вам сказать, что если все так измерено, то любой заброс на 70м+ выглядит действительно далеко!



Если точность в измерении дистанции крайне важна, то без варианта с тычками не обойтись.

Измеряем свис
Пока у меня в руках была рулетка, я подумал, что неплохо бы измерять расстояние между кормушкой и тюльпаном удилища на забросе. У каждого свой стиль заброса, но свис правильной длины действительно поможет вам на забросе. Свой вариант для каждого из удилищ я свел в таблицу:



Подведем итоги
Надеюсь, что все изложенное мною помогло развеять некоторые мифы, когда речь идет о дальнем забросе. Буду честен, в процессе теста некоторые дистанции меня удивили. Дальний заброс это как искусство. Но с правильными снастями, техникой и определенной практикой это станет вашей второй натурой.



Автор перевода Сергей (duffy333)

Статья опубликована на форуме http://feeder.webtalk.ru/

 

Источник http://feeder.at.ua
автор Romeo

Волшебный рюкзачок для коммерческих водоемов. Часть I. Romeo.

Лет восемь точно прошло, как я основательно подсел на фидер. Много воды утекло с тех пор, много чего поменялось в моем мировоззрении, но фидерная ловля меня не отпускает. Вот, казалось бы, и карповой ловлей занялся, и вроде неплохо получается, но что-то есть этакое в фидере чего нет в классической карповой ловле, даже при условии, что ловишь одинаковую рыбу. Вспоминаю времена, когда что-то во мне "надломилось" и мне совершенно разонравилось ловить темповую рыбу, применяя, если можно так выразиться, классическую фидерную технику. Вспоминаю, как кардинально поменялись ценности, как рыболовные соревнования отошли даже не на второй план, как захотелось каких-то новых ощущений и как это желание, в конечном счете, привело меня на стезю коммерческой рыбалки, проще говоря, к целенаправленной ловле трофейной рыбы на фидер. Когда в результате рыбалки стал важен не столько общий вес улова сколько качество улова.



Кому как, но лично мне намного интересней ловить на фидер вот такую рыбу.

Первая проблема, с которой я столкнулся после "революции" мировоззрения это переосмысление своего арсенала снастей. Вроде бы и с классической фидерной ловлей окончательно не подвязал, и вроде бы очень многие позиции по снастям пересекаются, но с другой стороны коммерческий фидер по понятным причинам это совсем другая рыбалка. Вспоминаю те времена с улыбкой, так как перед каждой рыбалкой моя рыболовная сумка переживала серьезные метаморфозы. Постоянно что-то выкладывалось, убиралось, добавлялось, перекладывалось, постоянно что-то забывалось и как следствие отсутствие на водоеме чего-то нужного сильно омрачало рыбалку. Конечно, был вариант таскать абсолютно все, что могло пригодиться на различных по условиям ловли водоемах, но я по натуре своей приверженец оправданного минимализма, поэтому было принято волевое решение раз и навсегда полностью разделить свой арсенал снастей. Правда, пришлось некоторое количество пересекающихся позиций продублировать, но поверьте оно того стоило и с тех пор все, что мне нужно сделать перед рыбалкой, это выбрать тип водоема, на котором я собираюсь ловить и взять нужную сумку или рюкзак, чехол с удилищами, кресло или платформу, где лежит все необходимое. Грубо говоря, один раз в начале сезона я формирую комплекты снастей под различные виды и стили ловли и все что мне нужно делать в течении сезона это дополнять убывшие позиции (чаще всего это банальные обрывы или отстрелы).

В течении нескольких лет постепенно формировались эти комплекты и на данный момент вот что получилось - комплект для классической фидерной ловли на течении и на водоемах без течения, отдельный комплект для участия в соревнованиях по классической фидерной ловле, комплект для ловли и участия в соревнованиях на коммерческих водоемах, комплект для фидерной ловли с лодки и отдельный комплект для классической карповой ловли. Подчеркиваю, что в каждый комплект входят свои сумки или рюкзаки, свои чехлы с удилищами, свои подсаки и своя "мебель". Сложно передать словами насколько это удобно. В этой статье речь пойдет о комплекте снастей для ловли на коммерческих водоемах, который был мной "выстрадан" на различных по условиям ловли водоемах и формировался на протяжении пяти лет. На мой взгляд, в нем есть абсолютно все, что может понадобиться на подобных водоемах. Конечно это лишь мое видение, основанное на принципе оправданного минимализма и на моих личных "тараканах", но надеюсь, мой опыт кому-то пригодится.

Хотелось бы начать с фундаментальных вещей, таких как транспортировка амуниции и "опоры для пятой точки". Меня всегда восхищали люди, которых не напрягает погрузка и разгрузка рыболовной амуниции, все эти хождения из квартиры к машине, от машины в квартиру, из машины в гараж и обратно. И ладно если все ограничивается одной ходкой, так нет же, есть любители как минимум два, а то и три раза сбегать. Признаюсь честно я не из таких, поэтому, когда встал вопрос транспортировки фидерной амуниции для ловли на коммерческих водоемах я поставил себе категоричное условие - одна ходка и никаких компромиссов. Я решил ничего нового не придумывать и обратиться к опыту английских рыболовов, которые "собаку съели" на коммерческой рыбалке, тем более коммерческой рыбалке на фидер.



"Волшебный" рюкзачок Korum Ruckbag.

Пересмотрев каталоги с продукцией, и пощупав в магазине все и вся, я остановил свой выбор на продукции от Korum, а именно на кресле Korum Lightweight Chair в симбиозе с рюкзаком Korum Ruckbag. Такой комплект меня полностью устроил по многим причинам. Несмотря на то, что мальчик я немаленький и не шибко боюсь больших нагрузок, на некоторых коммерческих водоемах, где я ловил и ловлю "маршброски" на триста, а то и на пятьсот метров вполне обычное дело. Следовательно, когда кресло и рюкзак составляют единое целое и находятся за спиной остаются свободными руки, что позволяет в одну руку взять чехол с удилищами и ручкой для подсака, а в другую руку ведро (ведра) с прикормкой. В итоге одна ходка в одну сторону на водоеме и одна ходка по выезду и по приезду домой это именно то, что я искал.



Все гениальное просто.

Как вариант кресло Korum Lightweight Chair можно заменить более комфортным за счет регулируемой спинки креслом Korum Standart, но то кресло, что я выбрал реально легче и вдобавок оснащено возможностью дополнительного крепления выше упомянутого рюкзака, что делает процесс транспортировки более удобным. Скажу прямо в этом кресле моей "тушке" весом чуть более 100 кг вполне комфортно и даже на суточных сессиях (коих у меня не много на подобных водоемах) его вполне хватает. К тому же такое кресло позволяет ставить навесное оборудование, что значительно расширяет его возможности.

На соревнованиях по классической фидерной ловле на моей платформе как по мне находится до неприличия много навесного оборудования. А вот на коммерческих водоемах, будь то обычная рыбалка или даже соревнования мне вполне хватает трех элементов. Это регулируемая по вертикали выдвижная штанга для удилищ, на которую ставится или подставка под одно удилище или buzz bar под два удилища, короткая штанга для комлей удилищ и термосумка с крышкой на молнии, которую я использую для хранения замешанной прикормки или насадок во время ловли. Штанги транспортируются в чехле для удилищ, а термосумка в рюкзаке.



Примерно вот так все это выглядит.

Следующий очень важный элемент амуниции это карповый мат. На подавляющем большинстве коммерческих водоемов исповедуется или полный или частичный принцип поймал - отпусти, поэтому сохранность рыбы во время снятия с крючка, взвешивания и фото сессии первостепенная задача. Нравится это или нет, но обзавестись карповым матом придется. И даже если нет такого условия в правилах посещения водоема, стоит обратиться за советом к своему эгоизму, подумать о себе любимом и начать обращаться с рыбой аккуратно перед выпусканием, чтобы в будущем она еще не раз порадовала поклевкой. Так как у меня был карповый мат, которым я пользовался на карповых сессиях, поначалу я использовал его, но вы не представляете насколько он большой, тяжелый и неудобный при транспортировке, особенно в разрезе моего правила "одной ходки". К тому же в нем мало смысла, так как на большинстве коммерческих водоемов, где есть смысл ловить на фидер, основная масса трофеев имеет вес до 5 кг и если улыбается удача в виде более крупных экземпляров, то происходит это не очень то и часто.



Fox Specialist Compact Mat отличное решение для фидерной ловли на коммерческих водоемах.

Взвесив все за и против, я задался целью найти альтернативу, причем основными критериями была безопасность рыбы и компактный размер, чтобы мат помещался в мой не слишком то и большой рюкзак. Скажу честно, пришлось поискать. В итоге я остановился на карповом мате Fox Specialist Compact Mat, который тютелька в тютельку подошел под размеры моего рюкзака. Конечно, при условии, если фидерная ловля происходит на водоемах, где преобладают экземпляры весом свыше 5 кг, то хочется, не хочется, а приходится таскать полноценный карповый мат. Как я уже писал выше - безопасность рыбы, прежде всего. Для остальных случаев карповый мат, помещающийся в рюкзак это просто предел мечтаний. Единственный момент. Совсем не лишним, особенно после рыбалки, будет класть мат в герметичный целлофановый пакет, чтобы он не испортил "идиллию". Для взвешивания трофеев самый простой вариант это обзавестись одним карповым мешком. Он занимает совсем мало места, поэтому с легкостью размещается в рюкзаке.



Такой мат без проблем помещается внутри рюкзака.

На коммерческих водоемах мне неоднократно приходилось встречать рыболовов ловящих на фидер, к которым хотелось подойти и задать один единственный вопрос: «Ну что же ты делаешь? Ну неужели непонятно, что твой подсак совершенно не подходит для такой ловли?». Вот честно признаюсь, я не могу понять людей, которые "пихают" в подсак рыбу, которая с трудом наполовину помещается в нем и так и норовит оттуда вывалиться. Зачем? Почему? Беда прям какая-то! В самом начале освоения трофейной ловли на фидер я понял, что все подсаки, которые были в моем арсенале, совершенно не подходят для такой ловли и такой рыбы. Конечно, если ловить на коммерческом водоеме трофейного карася или леща "классический" подсак сгодится, но когда стоит задача "парковать" хорошего карпа, амура или толстолобика нужен совершенно другой подход. Во-первых, никакой сетки из лески. Приличного веса рыба, особенно "агрессивная", в таком подсаке, брыкаясь, сносит чешую на раз, а это после отпускания и различные инфекции и потеря внешнего вида. Так что только толстая нитка. Частота поклевок на трофейной рыбалке не сильно то и высокая, поэтому даже если и придется повозиться с крючком, застрявшим в сетке, невелика трагедия. Во-вторых, размер подсака тоже имеет немаловажное значение. Завести крупную рыбу в неподходящий по размеру подсак еще то приключение - зачем это надо?! Глубина подсака тоже должна соответствовать размеру рыбы, чтобы транспортировка рыбы от воды до мата происходила без происшествий и травм.

По аналогии с карповым матом я некоторое время использовал классический карповый подсак. И вроде и в чехол для удилищ в разобранном виде он помещался без проблем и размер по понятным причинам полностью устраивал, но было что-то не то, и не так, особенно когда ловил один, да с мостика, да при хорошей глубине под мостиком. И в этот раз я решил обратиться за советом к опыту английских рыболовов и очень быстро нашел ответ. Им стал подсак серии Korum Specimen, обладающий всеми необходимыми характеристиками - большим размером, сеткой из толстой нитки, безопасной для чешуи рыбы, и возможностью крепления к стандартным длинным ручкам. Вдобавок ко всему его удобно транспортировать, так как он собирается пополам в форму полумесяца. При длительных "маршбросках" я просто цепляю его на каркас кресла с помощью веревки-затяжки чехла. Что касается ручки для подсака, то на коммерческих водоемах я полностью отказался от легких карбоновых ручек, так как они не подходят ни по весу трофеев, ни по весу головы. На мой взгляд, идеальный вариант дешевая, но прочная ручка из стеклопластика, длиной не более трех метров.



Подсак Korum Specimen Spoon Net, на мой взгляд, идеальный вариант для ловли на фидер на коммерческих водоемах.

Теперь пора поговорить об удилищах. Заранее предупреждаю, я не люблю давать советы по конкретным моделям, но в разрезе этой статьи все же озвучу свой выбор лишь для того, чтобы на примере удилищ мной используемых рассказать о необходимых, на мой взгляд, характеристиках. Возвращаясь к принципу оправданного минимализма, я полностью отказался от маркерного удилища и удилища класса Spod на фидерных рыбалках. Не, вы не подумайте, когда я еду на классические карповые сессии эти удилища мои верные спутники. Тут немного другая история. На коммерческих водоемах я использую фидерные удилища Maver Thor Evolution Spigot 3.6 и 3.9 метра с тестом до 120 грамм, которые обладают рядом характеристик позволяющих мне обойтись без дополнительных специализированных удилищ. Ну не вижу я смысла на коротких фидерных сессиях собирать и разбирать "лишние" удилища. Да и транспортировочная длина минимум в 185 см еще та проблема.

Уж не знаю, чем руководствовался производитель, указывая на этих удилищах тест до 120 грамм. Как по мне там реальный тест гораздо больше, особенно у бланка длиной 3.9 метра, настолько мощного, что им без проблем и риска поломки можно бросать на немалые дистанции небольшую ракету или Spomb Midi, чем я бессовестно и пользуюсь. Да и с парашютом это удилище работает на очень приличных дистанциях. К тому же бланк настолько "звонкий", что относительно точно позволяет определять структуру дна при помощи маркерного грузила. Конечно, заменить настоящее маркерное удилище ничем нельзя, но большинство коммерческих водоемов на коротких фидерных сессиях и не требуют к себе настолько щепетильного подхода. Чаще всего бывает вполне достаточно промерить с помощью маркерного поплавка глубину, чтобы определиться с местом ловли. А то пока соберешь все удилища, скрупулезно все разведаешь уже и домой пора ехать.

Схема примерно такая. Сначала с помощью маркерного поплавка и маркерного грузила определяется место ловли, затем дистанция фиксируется с помощью клипсы на шпуле катушки, цепляется ракета или парашют и осуществляется кормление точки, далее монтируется рабочая оснастка. Причем дистанция во время ловли фиксируется с помощью маркерного узла - на коммерческих водоемах применение клипсы это вариант "для очень богатых людей".

Ну и самый важный момент. Я отчасти понимаю, почему многие тащатся от ловли трофейной рыбы на легкие, изящные фидерные удилища. Несомненно, есть в этом своя "романтика". Но с другой стороны подумайте о рыбе, ведь ее еще отпускать надо и что с ней будет после получасовой, а то и более длительной борьбы? Ничего хорошего! Так что моя философия - на коммерческие водоемы я еду за поклевками и если есть возможность минимизировать мучения рыбы, раз уж без них никак в нашем деле, то этим надо воспользоваться. Это еще одна причина, почему мой выбор именно за удилищами Maver Thor. Применяя удилища с настолько мощными бланками, во время вываживания я управляю рыбой, а не рыба управляет мной, вследствие чего время вываживания резко сокращается и рыба меньше утомляется. Если мне не изменяет память, бланком длиной 3.9 метра я припарковал карпа на 14 кг за пятнадцать минут. Что говорить о более мелких экземплярах!

Что касается количества удилищ, то именно на коммерческих водоемах мой выбор за двумя удилищами. Да простят меня последователи классической фидерной ловли, но трофейная рыбалка на фидер предполагает постоянные эксперименты с насадками, прикормкой и дистанцией ловли. А это куда проще осуществить, используя два удилища. Как я уже писал выше, для установки двух удилищ на штангу я использую buzz bar. Сколько различных подставок прошло через мои руки уже и не припомнить, но именно для коммерческих водоемов я остановился на подставках Korum Angle Tilt Windbeater Rest.



С этим нехитрым набором и днем и ночью удилища будут в полной безопасности.

Не часто бывает, что я выбираюсь на суточные фидерные рыбалки, но если это случается, то в моем рюкзаке непременно отыщется парочка электронных сигнализаторов с пейджером. При ловле ночью незаменимая вещь. Не стоит лишать себя комфорта и постоянно пялиться на "светлячки" или вершинки подсвеченные фонариком. В случае с фидерными удилищами я не применяю механические сигнализаторы поклевки - слишком много колец на бланках фидерных удилищ и слишком близко они находятся друг к другу. Но если на водоеме водится "противная" рыба, которая часто клюет к берегу можно воспользоваться одним интересным приемом. Все что нужно это расположить удилища параллельно берегу. Сигнализаторы на отдельных стойках поставить напротив взведенных вершинок и завести в них леску, причем так чтобы вершинки находились ниже роликов сигнализаторов. При поклевке к берегу вершинка непременно "выстрелит" протянув леску по ролику сигнализатора. Так что не одна рыба не избежит праведной подсечки.



Несмотря на то, что эти катушки из бюджетного сегмента они меня полностью устраивают.

Раз поговорили об удилищах, очередь за катушками. То, что надо ослаблять фрикцион при ловле трофейной рыбы и "ежу понятно". Как это делать - выбор каждого. Мой выбор катушки Tica Sportera SR 4507 с классической системой bait runner. Вот нет у меня к ним никаких претензий - просто "рабочие лошадки", которые служат мне верой и правдой на протяжении трех полноценных сезонов. Куда больше внимания хотелось бы уделить тому, что намотано на шпули этих катушек. Вот в очередной раз вынужден "брюзжать" и рассказывать, что при ловле на фидер трофейной рыбы в качестве основной лески единственный возможный вариант это моно леска. А все почему? А потому что как не приедешь на коммерческий водоем, то, как минимум у каждого второго рыболова с фидером на шпуле катушки намотан шнур. Как с этим бороться? Я не знаю! Наверное, единственный вариант это не пускать на водоемы с трофейной рыбой таких рыболовов. Судя по всему другого выхода нет!

Ну а теперь, после лирического отступления, я хочу поведать, что намотано на шпули моих катушек. Несколько сезонов мои неизменные спутники на коммерческих водоемах лески Colmic Method Line Feeder 0.23 мм и Sunline Siglon Carp 0.25 и 0.28 мм. Первый вариант для деликатных оснасток и ловли на ближней дистанции, второй вариант для более "брутальной" рыбалки. Сказать по правде эти лески меня настолько устраивают, что совершенно нет никакого желания попробовать что-то другое.



Несмотря на то, что катушки транспортируются в рюкзаке, я решил, что будет не лишним дополнительно обезопасить их от механического воздействия. Первое что пришло на ум это купить специализированные чехлы для катушек. Повертел, покрутил я их в магазине, но они мне показались ненадежными, ну разве что защита от царапин, поэтому отбросил этот вариант. И вот прогуливаясь однажды по супермаркету, я увидел ряд коробок для инструментов. Глазомер меня не подвел и с первой попытки я приобрел коробку, в которую очень плотно, впритык, помещаются две мои катушки вместе с шпулями. Честно признаюсь, с тех пор я за свои катушки полностью спокоен, да и коробка эта отлично вписалась в мой рюкзак. Даже пригодились дополнительные секции на крышке коробки, в которые я по окончании рыбалки складываю "мокрые" кормушки.



Очень простое и бюджетное решение вопроса безопасности транспортировки катушек.

Ну а теперь пришло время рассказать о самом сокровенном, о тех мелких и не очень "штучках", которые составляют основу моего рюкзака. Сразу хочу отметить, что руководствуясь принципом оправданного минимализма, я принял за правило, что кормушки дублируются двумя, максимум тремя аналогичными вариантами, а элементы оснасток дублируются максимум пятью. Почему именно так? Не знаю как у кого, но я, если мне не изменяет память, никогда не терял за рыбалку больше двух, ну максимум трех кормушек, следовательно, зачем таскать лишнее?!

Начать хотелось бы с маркерного поплавка, который обитает у меня в рюкзаке, специального отвода и маркерного грузила к нему. Вот в принципе полный набор, который нужен для поиска перспективного места ловли. К нему еще прилагается большой резиновый буферный шарик, который находится в коробке с различной мелочевкой.



Маркерный поплавок может быть от любого производителя. Лично мне приглянулся поплавок Korda Marker Float Kit.

В моем рюкзаке находится немало инструментов для доставки корма, и я объясню почему. В отличие от классической фидерной ловли, где кормушка является основным и подчас единственным вариантом доставки корма, при ловле на коммерческих водоемах трофейной рыбы кормушка или похожие на нее по принципу действия устройства в большинстве случаев используются лишь для того, чтобы создать своего рода "маячок" на прикормочном столе. Исключением является разве что ловля по холодной воде. Поэтому наличие средств доставки различного корма (зачастую в немалых количествах) на доступную для рабочего удилища дистанцию это залог успешной трофейной рыбалки на фидер.



Мой скромный арсенал инструментов по доставке корма - рогатки Stonfo и Colmic Devil Pult, парашют от ТМ Технокарп, ракета Korda Sky Raider и Spomb Midi.

В моем арсенале присутствуют две рогатки, которые может внешне и схожи, но кардинально отличаются по применению. Первая, относительно мощная рогатка, оснащенная чашкой для заброса прикормочных шаров, и вторая, поменьше, которую я использую для заброса гранулированного корма, как при ловле со дна, так и при ловле в толще воды. Эти рогатки меня полностью устраивают, но есть у них один очень существенный недостаток - ограничение по дистанции. Ну не летит шар выпущенный рогаткой дальше пятидесяти метров, вернее забросить дальше очень проблематично. Что касается кормления гранулированным кормом, то тут все не так однозначно. Зерна конопли, кукурузы или пшеницы, даже в идеальных условиях вряд ли полетят дальше 25-30 метров. С другой стороны бойлы или пеллетс, особенно большого диаметра можно забросить и подальше, бойлы гораздо дальше, но опять же в малых, если не в единичных количествах за раз. Следовательно, если есть необходимость кормиться дальше или в больших количествах придется "изменить" рогатке и воспользоваться другими инструментами.

Для заброса прикормочных шаров на дистанцию, превышающую пятьдесят метров, придется воспользоваться парашютом, а для заброса гранулированного корма в больших количествах никак не обойтись без ракеты, ну или ее эволюции - ракеты Spomb, о которой хочется поговорить отдельно. Это поистине гениальное изобретение, но есть у этой ракеты один недостаток. На водоемах, где часто кормятся ракетой, рыба не то что не боится громких ударов ракеты о воду, но даже собирается на этот звук, зная, что ее сейчас покормят. А вот на водоемах, где кормление ракетой для рыбы в диковинку, может пройти не один час, пока распуганная рыба начнет кормиться на точке. Вот именно на таких водоемах, на моих рыбалках, Spomb уступает место классической ракете, которая, на мой взгляд, "хлюпает" реально тише и, следовательно, меньше пугает рыбу. Но это лишь мои наблюдения.

Прежде чем перейти к кормушкам, хотелось бы упомянуть о необычной то ли кормушке, то ли ракете, которая является неизменным "пассажиром" моего рюкзака - нечто под названием Bait Bomb. По сути это тот же Spomb только с поводком и насадкой, и корм выгружается не при ударе о воду, а на дне. Принцип действия очень прост. Створки кормушки удерживаются вместе с помощью специального фиксатора из PVA материала, который идет в комплекте с кормушкой. Не трудно догадаться, что на растворение в воде фиксатора понадобится определенное время, которого вполне достаточно, чтобы кормушка достигла дна. Когда фиксатор растворится в воде, кормушка раскрывается, и мощная пружина выталкивает содержимое. Получается довольно приличный разброс корма, среди которого находится крючок с насадкой. Я попробовал заменить фиксатор петлей связанной из PVA нити и результат меня полностью удовлетворил. Загрузка кормушки производится через открываемую заднюю часть.



Комплект для ловли с кормушкой Bait Bomb.

По правде говоря, я не часто пользуюсь этой кормушкой, но когда стоит задача бросать далеко и точно и при этом кормиться только гранулированным кормом, а в особенности зерновыми, Bait Bomb меня выручает. Многие могут возразить, что то же самое можно реализовать с помощью PVA мешочков, но, во-первых, применение Bait Bomb обходится дешевле, а во-вторых, презентация корма реально отличается. Согласитесь, ведь есть разница между лежащей рядом с кучкой корма насадкой и насадкой лежащей среди разбросанного корма?! Я думаю, никто не возьмется спрогнозировать, что больше понравится рыбе. Поначалу я боялся, что рыба будет пугаться такой массивной конструкции на дне рядом с насадкой, но она полностью развеяла мои сомнения своими поклевками.

Что касается кормушек, используемых мной на коммерческих водоемах, то их условно можно разделить на три категории - открытые фидерные кормушки, кормушки типа flat и кормушки типа method, в моем случае больше банальные пружины хоть и слегка "облагороженные". Почему пружины? Ответ очень прост - стоимость. Сколько не экспериментировал, сравнивая трехгранники с пружинами, так и не заметил разницы в клеве, поэтому вот уже несколько сезонов особо не переживаю на этот счет и иду по пути наименьших трат. Что касается веса пружин, то мне вполне хватает двух вариантов, 30 и 50 грамм. Главная задача такой кормушки - сформировать большой шар из прикормки и больше ничего от нее не требуется. Когда появляется необходимость прятать насадку в прикормке в ход идут совсем другие кормушки.



При упоминании кормушек типа flat я сразу представляю, если можно так выразиться, "аристократическую" ловлю. В отличие от пружин и трехгранников тут тебе и практически чистые руки, и шикарная презентация насадки на горке из прикормки или пеллетса, и различные удобные коннекторы, в общем, с эстетической стороны все идеально. Но есть у этих кормушек существенный недостаток - ограниченное количество корма, который они могут "принять на борт". Поэтому, на мой взгляд, идеальной тактикой будет применение предварительного кормления с кормушкой flat в качестве "вишенки на торте". Но это в летнее время. По холодной воде, когда нет необходимости в обильном кормлении, сама кормушка станет тортом, а насадка той самой "вишенкой".



Drennan In-line Flat Method Feeder Small 15 и 25 грамм, Drennan In-line Flat Method Feeder Large 25 и 35 грамм, ESP Mega Method Feeder Ex-Large Body 70 грамм.

В моем арсенале достаточно много кормушек этого типа, своего рода линейка под различные условия ловли, которая позволяет мне подстроиться под разную рыбу и дистанцию ловли. В обязательном порядке все кормушки этой линейки укомплектованы соответствующего размера топтушками, так как я искренне считаю, что flat без топтушки это нечто неполноценное.



Чтобы полностью укомплектовать линейку под мои потребности мне пришлось "залатать дырку" в кормушках Drennan кормушкой 50 грамм от ТМ Технокарп, которая подходит к топтушке от Drennan In-line Flat Method Feeder Large.

Несколько сезонов назад у меня появилась "гениальная" идея полностью отказаться на коммерческих водоемах от открытых фидерных кормушек. И все бы ничего, если бы не один момент. Сезон хотелось открывать как можно раньше и закрывать как можно позже. Но по слишком холодной воде никак не получалось удачно отловиться без добавления в прикормку животных компонентов. Конечно, можно было пойти на принцип и попытаться ловить только кормушками типа method, но я в мазохизме никогда не был замечен, поэтому игнорировать "волшебную пробку", которую проще всего сообразить именно с открытой кормушкой я не стал. Да и тонкие поводки лучше сочетаются с оснастками "заточенными" под классические фидерные кормушки.

Но зная "повадки" тех, кто ловит на классический фидер, хочу акцентировать внимание на оснастке, которая учитывая специфику коммерческих водоемов должна быть только скользящей. При использовании волосяной оснастки мой выбор за оснасткой Korum Running Rig Kit, а для случаев, когда применяется длинный поводок без волосяной оснастки, в том числе со вставкой из Feeder Gum я собираю оснастку на основе двух элементов - коннектора Korum Quick Change Beads и крепления для кормушки Korum Feedabeads. Что касается веса кормушек, то мне вполне хватает трех вариантов - 30, 42 и 56 грамм. Для случаев, когда нужно хорошенько покормиться у меня есть в арсенале кормушки большого объема весом 16 и 28 грамм.



Рабочие кормушки Vegas весом 30, 42 и 56 грамм и кормушки большого объема Feeder Sport весом 16 и 28 грамм.

Вот даже не знаю, что мне больше нравится, ловить с кормушкой или грузилом. Поэтому на большинстве летних рыбалок на одном удилище у меня стоит кормушка, на другом грузило. Чтобы собрать оснастку с грузилом понадобится три элемента - клипса с конусом, быстросъемный вертлюг и хвостовик. Для ловли на ближней дистанции у меня есть грузила весом 28 грамм (в том числе и для ловли с Pellet Cone), для дальней дистанции я использую грузила весом 60 и 80 грамм, ну и для ловли на дальней дистанции на заиленном дне я применяю плоские грузила весом 65 грамм. Оснастку с грузилом использую в комбинациях с конусом из прикормки или пеллетса, сформированного с помощью набора инструментов Pellet Cone, с PVA мешочками, заполненными пеллетсом, с нанизанными на PVA нить бойлами или пеллетсом и при ловле на Zig Rig.



Грузила Guru Pearl Lead 28 грамм, грузила 65 и 80 грамм от ТМ Технокарп и элементы оснастки от ТМ Технокарп.

Очень часто, особенно летом, рыба по каким-то одной ей понятным причинам наотрез отказывается клевать со дна, но при этом довольно охотно клюет в толще воды. Почему это происходит не столько важно, куда важнее знать, что нужно делать в таких случаях. Существует два совершенно противоположных решения - поднять насадку над дном или опустить насадку с поверхности воды. В первом случае используется оснастка Zig Rig в сочетании с различными pop-up насадками и довольно специфическим кормлением, во втором случае применяются специальные поплавки, которые совмещают в себе свойства, как поплавка, так и кормушки в сочетании с тактикой ловли на падении.

Условно такие кормушки можно разделить на три категории - поплавок с вмонтированной в нижнюю часть кормушкой типа method, поплавок с вмонтированным в нижнюю часть пластиковым конусом, оборудованным поршнем и обычная кормушка, в которую с одной стороны вмонтирован поплавок. Первый вариант "заточен" под ловлю с прикормочной смесью, второй для ловли с пеллетсом, а третий некий универсальный вариант, когда нужно применить комбинированное кормление. Что касается оснастки Zig Rig, то тут нет никаких ограничений ни по погодным условиям, ни по дистанции ловли, но с другой стороны ловля на Zig Rig технически довольно сложная. Как правило, одно удилище забрасывается с оснасткой Zig Rig, а вторым удилищем с помощью ракеты или рогаткой для гранулированного корма осуществляется кормление, и именно от точности кормления будет полностью зависеть результат. А вот поплавки в этом плане будут поинтересней, так как корм и насадка находятся вместе и точность кормления по понятным причинам феноменальная. Но есть у поплавков два существенных недостатка - ограничение по дистанции ловли и проблематичность ловли при сильном ветре, их просто сносит и столб из падающего корма размазывается. Так что идеальные условия их применения безветренная погода и дистанция, не превышающая сорока метров. Мой арсенал состоит из поплавков Middy Method Feeder Float System, Middy Mini Feeder Pat Pend и Nisa Chummers.



А вот так выглядит полностью собранная коробка со всеми вышеперечисленными кормушками и прочими аксессуарами.

 

Далее речь пойдет об еще одной не менее важной коробке, в которой собрана различная мелочевка, без которой никак не обойтись на коммерческих водоемах. Рассказывать буду по секциям слева направо, сверху вниз. В первой секции лежат довольно крупные шарики пенопласта, которые я применяю очень редко, в основном, когда ловлю на воздушное тесто ночью. Подсаживание к шарику воздушного теста шарика пенопласта позволяет значительно увеличить интервал между забросами. В качестве самостоятельной насадки шарики пенопласта я использую только при ловле толстолобика. В следующей секции находятся зерна резиновой кукурузы разного размера, в том числе в pop-up варианте, которые применяются в качестве самостоятельной насадки, для придания комбинированной насадке нейтральной плавучести и в качестве стопора. Далее идет секция с насадками для оснастки Zig Rig. Это искусственные 10 мм черно-желтые бойлы (наиболее универсальный вариант) и пенка, из которой можно вырезать насадку любой формы и размера. Следующая секция с разноцветными пластиковыми стопорами в форме зерна кукурузы и половинки бойла. Основное назначение - придание комбинированной насадке цветового контраста. Иногда такой прием неплохо работает. В следующей секции находится очень интересный элемент - поплавки разного размера, которые я использую для придуманной мной оснастки. Это очень эффективное решение, когда стоит задача ловить в толще воды, и чтобы на крючке не было никаких pop-up элементов, которые могут помешать качественной засечке. Чаще всего это требуется при ловле на насадки животного происхождения (опарыш, червь, мотыль). С помощью поплавка установленного на поводок можно поднимать насадку на нужное расстояние от дна.



Для хранения мелочевки я использую пластиковую двухстороннюю коробку с большим количеством закрывающихся секций.

Далее лежат резиновые и пластиковые буферные шарики, которые применяются в оснастке маркерного поплавка и с кормушками типа method для защиты узла соединяющего основную леску с вертлюгом или быстросъемным вертлюгом. В следующих двух секциях находятся силиконовые колечки для пеллетса в двух размерах под диаметры 8-10 и 12-14 мм, которые используются на волосяных оснастках. Ну и последние секции первой стороны коробки заняты двумя видами стопоров для насадок. Первый, самый обычный вариант и второй вариант стопоров различной длины в форме буквы V, который позволяет использовать большего или меньшего размера насадку, без изменения длины волоса.

В первой секции второй стороны коробки обитают два элемента - коннектор Korum Quick Change Beads и крепления для кормушки Korum Feedabeads, которые я использую для сборки скользящей оснастки при ловле с открытыми кормушками. Ниже находятся хвостовики, которые помогают предотвратить перехлесты поводков на забросах. В следующей секции лежат крепления для матчевых поплавков, которые я применяю с поплавками кормушками, когда необходима глухая оснастка (при ловле некрупной рыбы). Дальше идет секция с клипсами и резиновыми конусами к ним для оснасток с грузилом. В следующей секции находятся матчевые крепления для скользящих оснасток, которые очень удобны при использовании скользящих оснасток с поплавками кормушками. Ниже лежат вертлюги и быстросъемные вертлюги, которые служат для соединения основной лески и поводка. В следующих двух верхних секциях лежат силиконовые и резиновые стопора, которые я применяю в качестве ограничителей на основной леске со скользящими оснастками и для фиксации насадок на волосяной оснастке. Ну и в последних двух нижних секциях находятся термоусадочные и резиновые трубочки, которые я использую для монтажа волосяных оснасток.



Двухсторонняя коробка очень удобная штука, занимает мало места, но при этом вмещает в себя много мелочевки.

Чтобы чувствовать себя во всеоружии на коммерческих водоемах пришлось обзавестись достаточно приличным арсеналом поводочных лесок и поводочных материалов. Для многих мой минимум покажется слишком "толстым", но я не вижу смысла применять на коммерческих водоемах леску тоньше 0.16 мм. Рыба там плавает в основной массе путевого размера, поэтому не стоит заниматься "пирсингом". Поводки из лески я использую в сочетании с открытыми кормушками, при ловле на Zig Rig, с кормушками поплавками и очень редко с кормушками типа flat. В моем арсенале имеется поводочная леска 0.16, 0.18, 0.20 и 0.22 мм. Поводочные материалы я использую в основном на оснастках с кормушками типа method (ну и flat естественно) и они представлены в двух вариантах, 15 и 20lb. Но для деликатных оснасток этого многовато, поэтому в этом случае на смену поводочному материалу приходит обычный шнур с разрывной нагрузкой 10lb. Поводки из моно лески меньшего диаметра чаще всего применяются c вставкой из Feeder Gum.



Поводочные лески Browning Cenex 0.18 мм и Trabucco T-Force Competition Super Strong 0.18, 0.20 и 0.22 мм. Поводочные материалы Катран Cobra 15lb и Heavy Link 20lb. Feeder Gum Drennan 8lb.

Отдельного внимания заслуживает вопрос применения шок-лидера. И если на моих карповых сессиях, на всех рабочих и вспомогательных удилищах этот элемент присутствует в обязательном порядке, то на фидерных рыбалках шок-лидер я использую только тогда, когда кормлюсь ракетой на дистанции, превышающей семьдесят метров. В этом случае как я и писал выше, используется рабочее удилище, поэтому чтобы шок-лидер из шнура не травмировал рыбу (ведь нет никакого смысла при докорме постоянно перевязывать шок-лидер), в обязательном порядке ставится leadcore. Обычно в моем рюкзаке находится три шок-лидера длиной порядка 10 метров, то есть две длины удилища, плюс запас на перевязывание. В качестве материала шок-лидера мне приглянулся толстый шнур Power Pro.

Касательно крючков хотел бы остановиться на трех основных моментах - моделях крючков, организации хранения и поводочнице. Для тех редких случаев, когда на моих рыбалках применяются открытые кормушки в сочетании с длинными поводками, я не готовлю поводки заранее и просто вяжу поводок нужной длины прямо на водоеме, так как сложно предсказать какой именно длины понадобится поводок. Аналогичная ситуация и при ловле в толще воды на Zig Rig и с кормушками поплавками. Заранее я вяжу только поводки с волосяными оснастками и короткие поводки, применяемые в оснастках с кормушками типа method.



На любую рыбалку вполне хватает полностью укомплектованной двухсторонней поводочницы.

Мой, в принципе немногочисленный, арсенал крючков можно условно разделить на две части - на крючки для волосяных оснасток и на остальные. Первый набор в основном состоит из четырех моделей в различных размерах - Korum XPert Specimen, Korum XPert Power, Guru QM1 и Fox Arma Point SSC. Во второй набор входят крючки Owner серий 50922, 50046 и 53135 в различных размерах. В вопросе хранения крючков я пошел по пути наименьшего сопротивления и использую двухстороннюю коробочку для крючков с магнитами, в которой с одной стороны храню крючки больших размеров, с другой маленьких и maggot клипсы - незаменимая вещь при ловле на животные насадки с волосяной оснасткой.





Простое и очень удобное решение вопроса транспортировки крючков.

Ну и напоследок расскажу об инструментах, некоторые из которых служат для удобства, а без других никак не обойтись на коммерческих водоемах. В первую очередь стоит упомянуть об игле и сверле для насадок. Без иглы ни туда, ни сюда, когда применяется волосяная оснастка, а сверло будет очень полезным, когда есть необходимость насадить на волос твердый пеллетс без отверстия (чаще всего это комбинированные насадки, в остальных случаях вполне достаточно силиконового колечка). Чтобы насадить PVA стик на поводок я пользуюсь иглой из комплекта Pellet Cone. Конечно, натянуть силиконовое колечко на пеллетс можно и пальцами, но поверьте гораздо удобней это делать с помощью специального устройства. Когда применяется волосяная оснастка, опасности, что рыба сильно заглотит крючок, не существует, но для тех случаев, когда используются оснастки с длинными поводками, совсем не лишним будет экстрактор, чтобы в случае необходимости, не травмируя рыбу, извлечь глубоко сидящий крючок. Чтобы сделать хлебную высечку я пользуюсь обычными медицинскими шприцами. В итоге получаются 10 и 15 мм высечки. Набор грузиков необходим, когда применяются pop-up насадки. Ну а зачем нужны ножницы, писать не надо. Ну и куда без электронных весов?! Конечно, можно и на глазок "приврать", но чисто для себя любимого взвесить трофей будет совсем не лишним! Ах да, совсем забыл. Не пихайте рыбу в садок. Лучше аккуратно ее взвесьте, сфотографируйте и сразу отпустите. Так будет лучше и для рыбы и для рыболова, ведь не придется сушить садок.



Что-то лежит в коробке с кормушками, что-то в многочисленных боковых карманах рюкзака.

Вы думаете, что я перечислил абсолютно все, что находится в моем "волшебном" рюкзачке? Ничего подобного! Во второй части статьи я опишу принцип организации приличного арсенала насадок и кое-чего еще. И все это, не поверите, тоже размешается в рюкзаке, и даже место еще остается. Так что самое интересное еще впереди!

 

Источник http://feeder.at.ua
автор Romeo

Волшебный ящик для классической фидерной ловли. Romeo.

Как я уже писал в предыдущей статье в последние годы в разрезе фидерной ловли мои симпатии полностью на стороне ловли трофейной рыбы на коммерческих водоемах. Но трофейная рыбалка, если можно так выразиться, привязана к определенной поре года и когда температура воды опускается ниже десяти градусов, трофейная рыба начинает капризничать, а с еще большим понижением температуры воды и вовсе перестает питаться. Поэтому хочется, не хочется, а приходится практиковать классическую фидерную ловлю, чтобы примерно половину года не сидеть без дела, ведь даже зимой на определенных водоемах можно ловить на фидер, не говоря уже о поздней осени и ранней весне. Да и речная ловля на фидер имеет мало что общего с коммерческой рыбалкой. А иногда случается, что и в летний период удается "тряхнуть стариной" за компанию. Поэтому для подобных случаев по аналогии с предыдущей статьей в моем арсенале имеется "волшебный" ящик, о содержимом которого и пойдет речь в этой статье. В нем собрано абсолютно все, что мне необходимо при ловле на прудах, водохранилищах, средних и малых реках в стиле классического фидера на любительских рыбалках. Хотя бывает, что я беру этот комплект на фидерные соревнования, которые проводятся на хорошо знакомых мне водоемах, и его содержимого в принципе достаточно, чтобы показывать неплохие результаты.



Не в сезон коммерческой рыбалки и такая рыба - рыба.

Хочу сразу уточнить. В этой статье я ни слова не напишу о своем арсенале удилищ и катушек, так как в зависимости от условий ловли я применяю совершенно разные комплекты. Да и у каждого рыболова на этот счет могут быть свои симпатии. Причем те, кто меня хорошо знает, в курсе, что на этот счет у меня есть свои непоколебимые убеждения, которые мало кто разделяет. Я искренне считаю, что куда важнее удилищ и катушек то, что находится в воде, а чем оно заброшено лишь вопрос личных "тараканов" и толщины кошелька. Почему я выбрал именно такой ящик? Ответ банален - он небольшого размера и все что мне надо в нем помещается. Многие могут возразить, что все, что я перечислю в этой статье можно транспортировать внутри платформы. Конечно можно! Но я не люблю на любительских рыбалках "насиловать" спину, поэтому на подавляющем большинстве рыбалок и соревнований сижу в кресле. Платформа мой "друг" лишь на тех соревнованиях, которые проводятся на дамбах с большим углом наклона. Ящик я транспортирую в относительно небольшой сумке, где помимо него находятся два пластиковых контейнера с катушками и коробочки с насадкой.



Мой выбор ящик Flambeau 1627 с двумя полками.

Итак, начнем с кормушек. Довольно приличный арсенал можно разделить по условиям применения. Первый и самый многочисленный набор - кормушки для ловли на водоемах без течения, на дистанциях, условно, до шестидесяти метров. Он практически полностью состоит из "крылатых" кормушек Vegas в двух вариантах корпусов и размеров, в весах 7, 14, 22, 25, 30, 42, 56 грамм. Почти каждый вариант веса представлен в обоих вариантах корпуса. Такой арсенал, на мой взгляд, позволяет подстроиться практически под любые условия ловли на различных водоемах без течения на ближних и средних дистанциях. Этот набор дополнен кормушкой большого объема Feeder Sport 28 грамм, которую я применяю для обильного кормления. Конечно, бывают и "отстрелы" кормушек, и обрывы при ловле на "сложном" дне, но я считаю, что дублировать кормушки по нескольку штук каждого веса и типов корпуса особенно на любительских рыбалках нецелесообразно. В конце концов, можно воспользоваться ближайшими весами.



Как по мне отечественные кормушки Vegas ничем не уступают аналогам.

Для тех случаев, когда нужно гарантированно преодолеть дистанцию в шестьдесят метров на водоемах без течения или "пробить" сильные порывы ветра, в моем арсенале присутствуют кормушки пули. Они представлены в трех вариантах - Feeder Sport 56 грамм, Browning Easy Speed Feeder 30 и 80 грамм и Preston Dutch Master Bullet Feeder 60 и 80 грамм. К последним двум вариантам у меня нет вопросов - они с честью справляются с поставленной задачей, а вот к пулям Feeder Sport есть одна существенная претензия - они на подмотке создают, на мой взгляд, слишком сильное сопротивление в воде.



Не люблю я ловить такими кормушками, но в определенных ситуациях глупо игнорировать их возможности.

Следующий набор для ловли на течении и водохранилищах (не стоит удивляться, и на водохранилищах иногда присутствует течение) представлен тремя видами кормушек - настоящей находкой и, наверное, моими самыми любимыми кормушками Grizzly в весах 60, 70 и 80 грамм и 70 грамм большого объема для обильного кормления, Feeder Sport 70 грамм и Nisa Plastic Feeder Open End 60 грамм. Таких весов вполне хватает для ловли на средних реках. Основное достоинство кормушек Grizzly - материал корпуса из сетки с большой ячеей, которая обладает шикарной "кормоотдачей". Кормушки меньшего объема отлично преодолевают дистанцию в шестьдесят метров, а если постараться можно забросить и на девяносто метров (по этой причине я их часто применяю на водохранилищах при ловле на дальней дистанции), к тому же они незаменимы при ловле по холодной воде, когда нет необходимости в обильном кормлении. Кормушки Feeder Sport и Nisa применяются мной не так часто, в основном, когда нужно добиться меньшей "кормоотдачи", чтобы меньше "пылить" в толще воды.



Кормушки Grizzly искренне рекомендую.

Для ловли на малых реках есть в моем арсенале совсем скромный набор кормушек Kostal. Веса кормушек не сильно большие - 15, 20, 35 грамм, но за счет корпуса квадратной формы такие кормушки на не слишком сильном течении малых рек неплохо держат дно. Это, на мой взгляд, оптимальное решение, ведь на подобных реках глубина в метр обычное дело и "хлюпать" более тяжелыми кормушками не стоит. В этот скромный набор затесалась закрытая кормушка, которую я использую при кормлении опарышем. Хороший вариант для ловли голавля, но слишком дорогой.



Есть такая рыба как окунь и уклейка и случается, что приходится и такую рыбу ловить, причем чаще всего буквально "под ногами". При ловле окуня основой корма является кормовой мотыль, а при ловле уклейки активная прикормочная смесь. В обоих случаях большое количество корма скорее вредит, чем приносит пользу, поэтому нужны кормушки малого объема. Можно воспользоваться кормушками малого объема и веса из первого набора, но тогда, при ловле окуня, когда применяется проволочка по дну, будет не совсем удобно это делать, да и при ловле уклейки придется чередовать забитые кормушки пустыми, так как они все равно вмещают в себя слишком много корма. Я долго искал решение, пока ко мне в руки не попали кормушки Grizzly весом 15 и 20 грамм и размером сравнимым с наперстком. Как по мне такие кормушки идеальное решение при ловле окуня и уклейки. К тому же их корпус, как и у "старших братьев" сделан из сетки обладающей хорошей "кормоотдачей".



Шикарное решение для активной ловли "под ногами".

Есть в моем арсенале своего рода "палочка выручалочка" - скромный набор, состоящий из нескольких небольших кормушек типа flat, весом 30 и 50 грамм, набора мелочевки для волосяной оснастки, иглы для насадок и шнура Sunline Super PE 10lb, который я использую в качестве поводочного материала. Основная задача этого набора "наказание" вредной во всех отношениях рыбы - толстолобика. Случается, что эта противная рыба становится на точку и рыбалке приходит конец. И вот тут, чтобы не сидеть без дела, в ход идет этот набор. К тому же на некоторых водоемах поймать карася на классические фидерные оснастки достаточно проблематично, поэтому чтобы "не упасть в грязь лицом", перед рядом сидящими доночниками, приходится опять таки прибегать к помощи этого набора. Так что он хоть и мал - да удал!



Дежурный набор "возмездия".

Что касается используемых оснасток, то в этом вопросе я достаточно консервативен и применяю всего две оснастки - скользящую оснастку (классический running rig) и вариацию на эту тему - скользящий патерностер, и классический патерностер, который вяжу на основной леске. Заготовки для скользящей оснастки и скользящего патерностера, в том числе и со вставкой из штекерной резины я готовлю в домашних условиях заранее, чтобы не тратить время и нервы на водоеме. Скользящую оснастку я собираю с помощью коннектора Korum Quick Change Beads и крепления для кормушки Korum Feedabeads, и более дешевого аналога от Golden Catch (размер бусины и застежки гораздо меньше), когда применяю легкие кормушки малого объема. В некоторых случаях для ограничения скольжения кормушки по основной леске использую силиконовый стопор. Чтобы заготовки не путались в ящике с другим скарбом, транспортирую их в большом zip пакете.



Пятнадцать минут потраченных дома с лихвой окупятся на водоеме.

На поводочных лесках я не экономлю и в моем арсенале они представлены достаточно внушительно. Я использую поводочные лески различных производителей с небольшим "шагом", чтобы в любых условиях и по любой рыбе быть во всеоружии. На данный момент этот набор выглядит так - Browning Cenex 0.1 мм, Sunline SiglonV 0.104 мм, Sunline SiglonV 0.128 мм, Shimano Antares Silk Shock 0.14 мм, Sunline SiglonV 0.148 мм, Colmic Xilo 0.168 мм, Maver SLR 0.18 мм.



Поводочная леска это последнее на чем нужно экономить в классическом фидере.

А вот в вопросе выбора крючков в разрезе классического фидера я до неприличия консервативен. Основу моего арсенала составляют крючки Owner серии 50922 №14, 12, 10 и серии 50340 №11 с более тонкой проволокой, которые я применяю на всех водоемах по любой рыбе, и что удивительно, перепробовав много всего, я им так и не "изменил". Еще в моем арсенале присутствуют два "специализированных" крючка - Gamakatsu F22 №12, который я применяю при ловле леща и ну очень мелкий крючок Gamakatsu для японского рынка из очень тонкой проволоки (ни номер, ни серию назвать не могу, так как в японских иероглифах не разбираюсь), который я использую при ловле уклейки и другой очень мелкой рыбы. Есть еще два хороших крючка, которые присутствуют в моем "спортивном" наборе, но о которых я все равно упомяну в рамках этой статьи - Maver Katana серии 1040 и 1215А. Для любительских рыбалок мне вполне хватает самой простой поводочницы Colmic из пенки, которая позволяет хранить поводки любой длины. Обычно я вяжу все поводки длиной в метр и при необходимости их укорачиваю. В тех редких случаях, когда появляется необходимость в более длинном поводке, вяжу на водоеме.



Десяти поводков более чем достаточно на обычную рыбалку.

Есть еще несколько вещей, о которых надо упомянуть. Это самые обыкновенные ножницы, экстрактор, штекерная резина и несколько свинцовых грузил весом в одну и полторы унции, которые я использую для пробивки дна и при ловле окуня на проволочку.



Ну и в заключение расскажу об еще одном дежурном наборе, который состоит из нескольких спреев для обработки насадок, воздушного теста CUKK "Чеснок" и шариков пенопласта, для тех выше описанных случаев, когда нужно "наказать" толстолобика или поймать привередливого карася, и воздушного риса, который я использую для долгоиграющей в толще воды насадки. К тому же в белой баночке с шариками пенопласта находятся маленькие поплавки для подледного лова, без которых мне сложно представать "регулируемую" ловлю в толще воды с длинными поводками.



Спреи FishDream Prime, Joker и "Мотыль", и "Шоколад" от ТМ Трофей.

Прочитав эту статью, многие могут сказать, что этот набор смешон, что это вчерашний день, что современная фидерная ловля ушла далеко вперед, что с таким арсеналом нечего делать в современной фидерной ловле. Но как по мне, все эти "понты" только обременяют и забивают голову лишним. Для того чтобы быть успешным рыболовом на самом деле не так уж и много надо. Особенно когда человек далек от рыболовного спорта. В подтверждение своих слов хочу привести пример. В прошедшем году я выиграл областной чемпионат в личном и командном зачете именно с выше описанным арсеналом, который находился именно в этом ящике, при том, что практически все соперники приехали на соревнования с куда более внушительными и "модными" арсеналами. Так что не снасти ловят рыбу, а рыболов, хотя мода она такая - без жертв не обходится!

 

Флуоресцентные кольца. Jiří Koutný.

В фидерной ловле поклевка сигнализируется по вершинке удилища. Это очень простое и эффективное решение, но при определенных условиях сигнализация поклевки по вершинке может быть проблематичной. Производители фидерных удилищ зачастую окрашивают только участок вершинки между тюльпаном и следующим за ним кольцом. В зависимости от погодных условий и положения рыболова по отношению к удилищу маркированный участок вершинки может быть малозаметным. Особенно это актуально в солнечные дни, когда лучи солнца создают блики на поверхности воды.

Я искал решение этой проблемы и нашел, как мне кажется, очень простой вариант улучшения визуализации поклевок - покраска колец фидерных вершинок флуоресцентной краской. Я пробовал различные варианты и пришел к выводу, что лучше всего виден флуоресцентный оранжевый цвет. Причем именно этот вариант лучше всего виден как днем, так и ночью. Флуоресцентный зеленый цвет тоже очень хорошо видно, но он сливается с растительностью или с "цветущей" водой, и как следствие не для всех водоемов и условий ловли подходит.



На приведенном ниже фото четко видно, что кольца окрашенные в флуоресцентный оранжевый цвет просто притягивают взгляд, причем особенно сильно в случае попадания прямых солнечных лучей.



Вид фидерных вершинок на светлом фоне. Классический вариант и модифицированные с помощью флуоресцентной краски.



Вид фидерных вершинок на темном фоне. Классический вариант и модифицированные с помощью флуоресцентной краски.

Отдельно хотелось бы поговорить о ночной рыбалке. В сумерках или ночью фидерная вершинка по понятным причинам не видна. Поэтому чтобы сигнализировать поклевки рыболовы устанавливают на фидерной вершинке различные химические световые элементы (в простонародье "светлячки") или используют различные варианты фонариков расположенных в стороне от вершинки. Но все эти варианты имеют свои недостатки. Мощные фонари, как и налобные фонарики, привлекают в сезон большое количество насекомых, которые явно не добавляют комфорта рыбалке. Да и постоянно светить налобным фонариком точно на вершинку тоже сомнительное удовольствие. А за "светлячки" довольно часто перехлестывается леска, что при невнимательности приводит к отстрелу оснасток или поломке вершинки. На мой взгляд, идеальный вариант подсветки вершинки это небольшой фонарик с одним элементом питания типа АА установленный на стойке. С такого расстояния он достаточно хорошо освещает вершинку, а заряда аккумуляторной батареи вполне хватит на одну ночную рыбалку.

Я хочу рассказать о двух вариантах крепления такого фонарика на стойке. Первый вариант крепления - с помощью магнита, который нужно приклеить к корпусу фонарика. Магнит должен быть небольшим, но мощным. Очень важно приклеить магнит точно в центре тяжести фонарика. Фонарик с магнитом я креплю к регулировочному винту стойки, который естественно должен быть металлическим и иметь плоскую поверхность. Таким вариантом я пользуюсь в течение трех лет, и до сих пор магнит удерживает фонарик на стойке. Чтобы регулировать направление света достаточно повернуть стойку в земле вокруг своей оси налево или направо и поднять фонарик на магните вверх или вниз.



Вариант крепления фонарика на регулировочный винт стойки с помощью магнита.

Второй вариант крепления - с помощью универсального механического держателя, который крепится непосредственно к стойке. Подобный кронштейн позволяет с легкостью регулировать направление света, как по горизонтали, так и по вертикали и больше подходит для случаев, когда используется навесное оборудование.



Вариант крепления фонарика с помощью регулировочного кронштейна.

Преимущества этих решений для ночной рыбалки очевидны. Кольца, покрашенные флуоресцентной краской при наведении на них луча света отлично и четко видны. Намного лучше, чем обычные кольца. Световая индикация состоит из ряда хорошо видимых точек и при малейшей поклевке будет хорошо видно изменение их взаимного положения. Отпадает необходимость в покупке химических световых элементов, применение которых к тому же может привести к отстрелу оснастки или даже поломке вершинки. В целом комфортность во время ожидания и сигнализации поклевки увеличивается в разы.

На приведенном ниже фото хорошо видна разница между химическим световым элементом и модифицированными кольцами, на которые падает свет от фонарика. В данном случае фонарик с одним светодиодом находится на расстоянии в 130 см от колец.



Согласитесь, что благодаря такой модификации колец вершинок фидерная ловля становится еще более совершенной.



Теперь я хочу поделиться технологией модификации колец вершинок. Перед покраской кольца вершинки должны быть тщательно очищены и обезжирены. Покраска выполняется в пять слоев. Первый слой самый важный - это грунт чистого белого цвета. От усердия при нанесении первого слоя будет зависеть общий вид "новых" колец. Окрашивать нужно все кольцо, в том числе и вставку, не красится только лишь та часть вставки, по которой проходит леска. Затем накладываются три слоя флуоресцентной краски. После полного высыхания кольца покрываются последним слоем из прозрачного лака, который служит в качестве механической защиты, в том числе для защиты флуоресцентного слоя от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Для покраски я использовал двухкомпонентный наполнитель акриловый белый, флуоресцентную краску Createx (цвета CRE 5405 и CRE 5409) и двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак. Для получения наилучшего результата я использовал высококачественные краски рекомендуемые экспертами.

Эта идея запатентована и может быть использована только для личных целей.

Источник http://mrk.cz

Перевод Romeo

 

Компоненты прикормок. Алексей Воличенко.

Основой большинства прикормочных смесей являются измельченные хлебные сухари. Но если говорить о высококлассных прикормках, то это не те панировочные сухари, которые вы можете встретить в магазине. Высококлассные производители прикормки выпекают специальный хлеб. При замешивании теста в него добавляются все необходимые для прикормки ингредиенты, такие как красители, консерванты, вкусовые и ароматические добавки. Далее хлеб высушивается и перемалывается. Вообще, сухарей, используемых для прикормок, существует много видов, и каждый из них обладает своими определенными свойствами.

Изготовленные на основе ржаной муки сухари имеют серовато-коричневый цвет. Они очень интенсивно "пьют" воду, будучи увлажненными и слегка сжатыми буквально "взрываются" при попадании в воду, а при сильном сжатии некоторое время лежат на дне в виде комка. Сухари, полученные из пшеничного хлеба, намного светлее. Клейкость у них нейтральная, но выше, чем у ржаных. Попадая в воду, такие сухари образует мутное облачко, интенсивность которого зависит от степени сжатия и увлажнения. Дополнительно обжаренные хлебные крошки приобретают золотистый цвет и неотразимый запах. К этому методу прибегают многие производители прикормок элитного класса. Пищевая ценность у всех видов сухарей довольно высокая. Пассивную и немногочисленную рыбу можно перекормить, если использовать прикормку с высоким содержанием этого компонента. Понятно, что если тесто изначально содержало много клеящих и питательных веществ (сахара, меда, яиц), то это скажется на сухарях соответствующим образом.

Отдельно стоит сказать про цветной хлеб, продающийся в виде гранул. Попадая в воду, эти гранулы не распадаются, как обычный хлеб. Напротив подолгу лежат на дне, привлекая рыбу своим контрастным цветом. "Правильные" хлебные гранулы, кроме того, содержат сладкие добавки, что значительно усиливает их привлекательность для рыбы. Наибольшим спросом среди рыболовов пользуются желтые, красные, а также флуоресцентные хлебные гранулы. Много раз было замечено, что у рыб, пойманных с применением прикормки, содержащей цветные гранулы, животы были набиты именно этими частицами. Цветной хлеб мелкого помола, в отличие от гранул, работает в первую очередь как мощная вкусовая и ароматическая добавка, а также слегка изменяет общую цветовую гамму смеси.



Широко распространенными прикормочными компонентами являются также печенье и бисквиты. Как и в случае с сухарями, в качественных фирменных прикормках используется печенье, выпекаемое по специальному рецепту. А вот в бюджетных прикормках, производимых "на коленке", используются в лучшем случае отходы от производства печенья. Либо производитель вовсе отказывается от этого недешевого компонента. Важно учитывать, что печенье это довольно сытная добавка, существенно увеличивающая клейкость прикормки. Поэтому с ним нужно быть осторожным, чтобы не получить "пластилин" вместо прикормки. Печенье обязательно добавляется в прикормку для ловли карпа и леща, а также для речной ловли со дна. Медовый бисквит с пряностями является распространенным компонентом для прикормок на крупную рыбу, а также для речных смесей. Для получения ощутимого эффекта на 2-3 кг прикормки добавляется 400-500 грамм медового бисквита. Считается, что лини и караси особенно неравнодушны к медовой выпечке. В некоторых прикормках используются и другие виды выпечки. Например, измельченные вафли, за счет них прикормка становится легкой и получает дополнительную активность.



Сделать прикормку более инертной и подходящей для ловли донной рыбы можно, добавив в нее светло-коричневый порошок PV-1 - это растительный белок первого сорта, состоящий из смеси различных злаков и мелассы. Изначально люди использовали PV-1 как добавку к корму для лошадей. Но хитроумные западные рыболовы приспособили его для прикормки. Нужно иметь в виду, что это довольно питательная добавка, и пассивную рыбу можно ею перекормить. PV-1 дает положительный эффект, когда рыбы много и ее нужно задержать на точке. Прежде всего, это летняя ловля на реках и глубоких озерах, где по соседству с лещом обитает мелкая рыба, ловить которую не хочется.



Большинство высококлассных прикормок содержат в своем составе бельгийский кокос, который обладает мощным, приятным запахом и разрыхляющими свойствами. Дополнительно включая его в состав смеси, мы, во-первых, увеличиваем вкусовую и ароматическую привлекательность смеси, во-вторых, снижаем ее питательность, и, в-третьих, уменьшаем время распада прикормки. Последнее свойство особенно актуально для рыбалки на илистом дне, где нужно, чтобы прикормка высвобождалась в толще воды.Бельгийский кокос также ускоряет пищеварение рыбы, что весьма полезно по понятным причинам - рыба больше ест и лучше клюет.



Еще одной добавкой кокосового происхождения, особенно любимой лещом, является копра-меласса. Это высушенное и перемолотое волокно кокосового ореха, пропитанное мелассой. Это добавка темного цвета с явно выраженным сладким вкусом, которая хорошо работает в придонных слоях. Сама по себе меласса (тростниковая патока) отлично зарекомендовала себя для ловли леща, особенно на реках. Это темно-коричневая тягучая жидкость со специфическим запахом. Будучи добавленной в воду для замешивания прикормки, она немного подклеивает прикормочную смесь и замедляет ее работу. В определенной мере это позволяет отсечь мелкую рыбу и нацелиться именно на леща.

Бывают ситуации, когда рыбу необходимо "расшевелить", создать ажиотаж в стае. Лучше всего с этой задачей справится измельченное не обжаренное конопляное семя. Попавшая на дно прикормка буквально "взрывается" из-за легких маслянистых частиц. Такая работа прикормки привлекает разную рыбу, но в особенности плотву. Поэтому практически все высококлассные прикормки, ориентированные на плотву содержат в своем составе коноплю. Нужно только иметь в виду, что в таком виде конопля препятствует селективной ловле крупной рыбы. То есть, если на выбранном участке водоема вся рыба примерно одного размера, то конопля, несомненно, позволит увеличить улов. Если вперемешку с хорошей плотвой часто проскакивает мелкая рыбешка, то, добавив молотую не обжаренную коноплю, вы рискуете собрать всю мелочь в округе.

А вот жареная конопля работает уже по-другому. Она несколько теряет свою плавучесть, зато приобретает мощный приятный запах и легче усваивается рыбой. Этот компонент можно рекомендовать для ловли средней и крупной плотвы со дна. Лещи также неравнодушны к жареной конопле. Фирменная конопля обычно продается уже обработанная антиоксидантами, за счет чего существенно увеличивается срок ее хранения. Если же вы самостоятельно поджарили и перемололи коноплю, то постарайтесь использовать ее в течение максимум двух недель, иначе она прогоркнет, и будет не привлекать, а отпугивать рыбу. Это же касается подсолнуха, льна и других масличных культур.

Но вернемся к перечню добавок в прикормку. Для ловли крупной плотвы рекомендуется использовать "конопляное молоко". Готовится оно следующим образом. Зерна конопли варят, пока те не начнут раскрываться, а затем измельчают с помощью кухонного комбайна. На полученной массе замешивают прикормку. Примерная пропорция - 1 литр на 4 кг прикормки.



Прикормку на плотву также можно улучшить, добавив в нее голубиный помет. Это не шутка! Лично я добавляю этот компонент почти всегда, когда хочу приманить крупную плотву. Хотя, могу сказать, что и другую рыбу он не отпугивает. Затрудняюсь объяснить привлекательность помета с точки зрения ихтиологии. Вероятно, желудочный сок птиц как-то стимулирует пищеварение рыб. Кроме того, желудок голубей не способен полностью переваривать корм, и то, что остается - съедобно для рыбы. Как бы там ни было, эта добавка однозначно работает. Однако помет диких голубей, питавшихся неизвестно чем, не подходит для прикормки. Хорошо, если у вас есть знакомый, у которого имеется своя голубятня, и он кормит птиц теми зернами, что используются рыболовами.



У качественного продукта отсутствует резкий запах аммиака. Если помет свежий, и запах есть, то это можно исправить, залив его кипятком. Но, конечно, занятие это не из приятных. Надо замачивать, сливать воду, удалять перья и другие инородные предметы, протирать через сито - родные и близкие уж точно вас не поймут. Поэтому многие производители выпускают уже готовый к использованию продукт. Это высушенный и перемолотый порошок серого цвета. В нем нет перьев, опилок, песка. Да и запаха неприятно тоже практически нет. Помет может добавляться в прикормку, как в сухом виде, так и в размоченном (порошок должен настояться не менее трех часов). В первом случае мы увеличиваем активность прикормки, во втором наоборот - снижаем активность. Надо заметить, что второй вариант используется чаще.

И здесь кто-то из читателей не выдержит и воскликнет: «А как же пшено?!» Скажу так, если вы хотите готовить действительно классные прикормки, то, в большинстве случаев, про использование пшена лучше забыть. Ведь оно не обладает теми вкусовыми и ароматическими качествами, что вышеперечисленные компоненты. Да и механические свойства у пшена никакие - оно "колом" лежит на дне. Однако есть водоемы, где рыба приучена к пшену, и там можно добавлять его в небольших количествах. Но только в том случае, когда стоит задача сделать корм более сытным. Не нужно забывать, что пшено должно быть рассыпчатым. Слишком липкие комки не будут распадаться на дне, и легко могут перекормить рыбу. Хорошей альтернативой пшену может служить отварная кукурузная крупа. Она хорошо смешивается с прикормкой и служит логичным дополнением, когда рыба клюет на консервированную кукурузу.

Что касается отрубей, то они включаются преимущественно в составы дешевых прикормок и не обладают особой привлекательностью для рыбы, по сравнению, например, с кокосовым жмыхом. Функция отрубей может заключаться в том, чтобы сделать прикормку более легкой и рассыпчатой. Кроме того, они снижают питательность смеси.

Источник http://traper.by

 

Источник http://feeder.at.ua

Особенности ловли в осенний период. Фидер. Прикормка. Сергей Попов.

Тренируясь недавно на обводном канале Печенежского водохранилища, я столкнулся с интересной ситуацией, когда рыба по ряду причин вела себя очень осторожно. Сессия в тот день выдалась трудовая и еще одна драгоценная монета была брошена в копилку рыболовного опыта. Собственно именно эта рыбалка подтолкнула меня к написанию данной статьи.

Все реже и реже природа радует нас теплыми погожими деньками и вступившая в свои права осень начинает вносить коррективы в рыболовный процесс. Вода в водоемах постепенно остывает, становится прозрачной, рыба в преддверии зимы меняет свои вкусовые пристрастия в пользу насадок животного происхождения. Всеми любимая мастырка или манная болтушка перестают работать, а горох, перловка и пшено безотказно привлекающие рыбу в летнее время не вызывают у трофейных лещей никакого интереса. Привычные для летнего сезона сладкие и фруктовые ароматы тоже теряют свою актуальность, на смену им приходят нейтральные и так называемые "рыбные" запахи, а также ароматы специй.

Для наглядности возьмем водоем с конкретными условиями - это канал или река со слабым или средним течением, сравнительно ровным рельефом дна и глубинами в предполагаемом месте ловли 2-3.5 метра. Как правило, донный грунт в таких водоемах сравнительно однообразный за исключением более мягкой заиленной русловой части, а также колоний дрейсены на бровках. Помимо бровок дрейсена может селиться и на ровном дне, создавая локальные пятна, которые являются наиболее перспективным местом. Видовой состав рыбы, которую можно ловить фидером на подобных водоемах, практически не изменен, это плотва, красноперка, уклея, карась, подлещик, густера. Временами удачливых рыболовов радуют своими визитами лещ, карп и голавль, но это скорее исключения из правил.

Итак, начнем с прикормки, пожалуй, одного из самых главных моментов в фидерной ловле. Прикормочная смесь для осенней ловли в условиях взятого нами для примера водоема имеет ряд специфических особенностей, и состав ее формируется относительно поставленной задачи. У прикормки есть несколько свойств, это физика, питательная ценность и аромат. Думающий рыболов оперирует этими свойствами всегда может создать прикормочную комбинацию для эффективной рыбалки в любых условиях. В данной ситуации необходимо создать смесь темного цвета с низкой калорийностью и питательной ценностью. Прикормка должна состоять из сбалансированного микса пылящей, привлекающей рыбу мелкой фракции и инертной тяжелой фракции создающей на дне кормовой стол, на котором будут находиться животные пищевые компоненты, такие как опарыш, мотыль и навозный червь.



Для холодной и прозрачной воды предпочтительней использование прикормки темного цвета, если в наличии нет темных смесей, то можно окрасить их специальными жидкими или порошковыми красителями. Также затемняющими свойствами обладает черный грунт. Я посоветую использовать уже готовые темные смеси, так как любая черная краска со временем начинает вымываться из прикормки, и она вновь приобретает свой естественный цвет.

В осенний период я использую прикормки бельгийской компании Marcel Van Den Eynde (VDE), они обладают всеми описанными выше физическими свойствами и особенно хорошо проявляют себя в эту пору. Далее, в качестве примера, я приведу собственные рецепты и объясню, почему определенные компоненты вошли в их составы.



VDE Turbo Black - 2 кг
VDE Special - 1 кг
Кормовой мотыль - 500 грамм
Опарыш - 250 грамм
Грунт VDE Black Leam - 2 кг
VDE Turbo Black - эта прикормка по праву заслужила титул одной из самых популярных смесей компании Marcel Van Den Eynde. Тяжелая соленая смесь, темной тональности со сравнительно ровной фракцией великолепно показала себя при ловле плотвы и леща. Предназначена для ловли в глубоких озерах и водохранилищах, а также каналах со слабым течением. Turbo Black выпускается в упаковке весом 2 кг и является отличной базовой смесью при ловле в прозрачной воде.

VDE Special - является одной из наиболее универсальных смесей во всем диапазоне продуктов от Van Den Eynde. Данная прикормка может применяться самостоятельно, если есть необходимость создать кормовое облако с малым содержанием питательных элементов. При ловле на каналах отличный результат дает использование VDE Special в чистом виде или в пропорции 50/50 с VDE Super Сup. В составе VDE Special большое количество копры, что делает ее отличной смесью для ловли в верхних слоях воды из-за того, что она имеет очень легкую структуру и является незаменимым компонентом во всех ситуациях требующих мгновенного взрыва кормового облака.

Кормовой мотыль - неотъемлемый компонент прикормки для любого времени года. Мотыля перед рыбалкой имеет смысл промывать при помощи мелкого ситечка. Большую роль играет технология так называемой "разбивки" мотыля. Суть этого процесса заключается в том, чтобы отделить друг от друга личинок. Это необходимо, для того чтобы рыба, подошедшая на прикормочный стол задерживалась там как можно дольше, копаясь в грунте и выбирая личинок по одной. В противном случае рыба соберет комки из слипшегося мотыля за короткое время, насытится или просто покинет рабочую зону в поисках другой пищи. Для "разбивки" идеально подойдет горсть паленты или кукурузной муки, ее необходимо смешать с мотылем, после чего аккуратно его разрыхлить. После этого необходимо смешать мотыля с небольшим количеством сырого грунта, для того чтобы он не высыхал в процессе рыбалки. Готового, разбитого мотыля нужно пересыпать в отдельную емкость, и добавлять в прикормку порционно во время сессии. Вместо прикормки периодически имеет смысл докармливать мотылем с грунтом, это приносит очень хорошие результаты. Необходимо укрывать подготовленного для рыбалки мотыля от солнечного света влажным полотенцем или бумагой. Нельзя добавлять мотыля в прикормку заранее, так как он в ней достаточно скоро сохнет и погибает.

Опарыш - весьма эффективен, как в качестве насадки, так и в качестве крупной кормовой фракции в прикормочной смеси. Стоит помнить, что опарыш является высококалорийной добавкой и быстро насыщает рыбу. В прикормку его можно добавлять как в живом виде, так и ошпаренным кипятком. Будучи ошпаренным опарыш погибает, вытягивается в длину и становится белее. Бонусная рыба лучше реагирует на инертную кормовую фракцию, так что для привлечения и удержания на кормовом столе более крупных экземпляров имеет смысл добавлять в смесь именно ошпаренного опарыша. Опарыш нормально реагирует на большинство сухих ароматизаторов, так что при необходимости можно менять его естественный запах добавляя дип в емкость с личинками. Живого опарыша можно добавлять в смесь сразу после ее готовности. Через некоторое время он "пропитывается" ароматом прикормки.



VDE World Champion - 2 кг
VDE Super Cup - 1 кг
Кормовой мотыль - 500 грамм
Опарыш - 250 грамм
Навозный червь рубленый - 200 грамм
Грунт VDE Damp Leam - 2 кг
VDE World Champion - очень интересная тяжелая смесь со специфической физикой работы. Состав VDE World Champion, в отличие от большинства других смесей, не имеет бисквитной составляющей в своей основе. Эта прикормка при увлажнении обладает сильной клейкостью, которая достаточно быстро пропадает после того как прикормка попадает в воду. Подобное свойство делает VDE World Champion очень эффективной в ситуациях, когда есть необходимость пробить толщу воды инертной смесью, которая не будет мутить при погружении, увлекая за собой на прикормочный стол мелкую рыбу, а начнет работать только после падения на дно.

VDE Super Cup - состоит из мелкой фракции средней тональности и имеет слабую вязкость. В чистом виде VDE Super Cup является достаточно легкой смесью и может применяться при ловле на небольших каналах и маленьких озерах, создавая хорошее кормовое облако. VDE Super Cup обладает достаточно выразительным ароматом, очень хорошо работающим при ловле леща. Я всегда стараюсь добавлять VDE Super Cup в свои прикормочные схемы если есть необходимо создать динамично работающую смесь.

Навозный червь - будучи добавленным в рубленом виде в прикормку дополняет крупную кормовую фракцию и обладает выразительным запахом. В некоторых водоемах красный навозный червь является лучшей насадкой при ловле трофейного леща и карася.

В фидерной ловле есть ряд особенностей, которые вносят коррективы в приготовление прикормки. В первую очередь это возможность добиваться необходимой плотности прикормки путем сжатия ее внутри самой кормушки. Это свойство позволяет эффективно работать в придонных слоях более глубоких участков водоема с легкими и взрывными смесями. Второй момент это возможность модифицировать или дополнять смесь в зависимости от ситуации, исключать или наоборот привносить новые компоненты в состав, утяжелять, облегчать или повышать клейкость смеси прямо по ходу сессии. Поэтому имеет смысл держать базовую смесь, добавки и пищевые компоненты в отдельных емкостях. Такая схема работы дает возможность контролировать процесс, ставить на корм и удерживать рыбу, избавляться от присутствия назойливой уклейки или наоборот, если другая рыба не активна, менять горизонт ловли и полностью переключаться на добычу уклейки и прочей мелкой рыбы в верхних слоях воды.

Не стоит расстраиваться, если вас донимает плотвичка, мелкая густерка или подлещик. Это говорит о том, что прикормка работает и что при правильной стратегии и тактике докорма более крупные экземпляры посетят ваш прикормочный стол. Но мелочь мелочи рознь, и необходимо серьезно задуматься о правильности приготовления прикормочной смеси, если уклейка, вместо того чтобы атаковать насадку только во время погружения начинает исправно ловиться прямо у дна.

Одну и ту же прикормку можно замочить разными способами и получить смеси с абсолютно противоположными свойствами. Если стоит задача ловить плотву и красноперку, которые в течение дня часто меняют горизонты кормления, то легко увлажненная и слабо забитая в кормушку прикормка в момент погружения будет оставлять за собой аппетитный шлейф, который привлечет рыбу. А после падения на дно основная масса прикормки находящаяся в кормушке взорвется облаком мути, которое укажет рыбе на положение кормового стола. И наоборот, для ловли леща или карпа смесь лучше замочить с вечера, чтобы она полностью пропиталась и стала инертной. Комок такой прикормки падает на дно, почти не разрушаясь, и постепенно начинает работать, разваливаясь в стороны у самого дна, создавая при этом плотное кормовое пятно без лишней мути, привлекающей мелочь.



Мелкая рыба боится стоять на светлом кормовом столе, опасаясь быть демаскированной и стать легкой добычей для хищников, поэтому в летний период для того чтобы отсечь мелочь имеет смысл готовить белесые или ярко желтые смеси. В нашем случае ситуация меняется в связи с сезонными условиями, в холодной прозрачной воде темный кормовой стол эффективен при ловле рыбы любого размера.

При ловле с дамб водохранилищ в местах с глубиной 3-5 метров я часто замечал, как активизируется клев плотвы сразу после докорма из рогатки или с руки. Звук ударяющегося о воду шара прикормки в данной ситуации привлекает рыбу, которая в этом месте приучена к систематической подаче корма. В этой ситуации темповое частое кормление большой кормушкой будет очень эффективным. Но ситуация бывает и совсем иной если ловля происходит в не запрессованном водоеме с глубинами в месте ловли 2-3 метра. В такой ситуации необходимо изменить саму стратегию подачи прикормки. Использовать тактику обильного стартового прикармливания, а после ловить с миниатюрной кормушкой создающей минимальный шум при ударе о воду. При этом лучший результат будет давать кормушки типа Swim, предназначенные для работы с живыми компонентами. Можно и вовсе отказаться от кормушки и использовать обычное грузило.

Активность рыбы во время сессии не всегда бывает стабильной, и причины перерывов в клеве бывают разными. Виновником паузы может быть зашедшая на кормовой стол бонусная рыба, в этой ситуации имеет смысл увеличить размер насадки и интервал между забросами снасти. Часто случается, что обильная подача живых компонентов насыщает рыбу, и она меняет ярус или смещается в сторону от точки ловли. В этой ситуации имеет смысл перейти на кормление чистой прикормкой с активной физикой работы. Также стоит периодически проверять точки находящиеся в стороне от прикормочного стола, немного ниже по течению, там зачастую стоит бонусная рыба, подбирая крупные фрагменты прикормки, которые обладают большей парусностью и сильнее сносятся потоком воды. Всегда стоит помнить, что фидер это активная рыбалка, и интенсивность клева полностью пропорциональна интенсивности и точности подачи корма в место ловли.

Существует большое количество производителей рыболовных смесей, которые делают отличные прикормки и необходимо понимать, что ловит рыбу не прикормка, а рыболов умеющий работать с прикормочной смесью. Очень важно внимательно наблюдать за процессом рыбалки, анализировать происходящее, делать выводы и своевременно предпринимать необходимые действия контролирующие эффективность процесса. В этой статье я лишь описал одну из стратегий подхода к созданию рабочей прикормочной смеси.

Фидер современная, эстетичная и весьма добычливая снасть, соблюдайте, пожалуйста, норму вылова, а еще лучше исповедуйте принцип поймал - отпусти!

Автор Сергей ZooM Попов

 

Источник http://feeder.at.ua
автор Romeo

Антикризисный вариант прикормочной программы. Romeo.

Конечно, когда позволяют финансы ни что не мешает накупить в рыболовных магазинах различных вкусностей, сопоставимых по стоимости на одну рыбалку с минимальной зарплатой в стране, приехать на водоем с хорошей популяцией, в том числе трофейной рыбы, забросить все эти деликатесы в воду, отлично отловиться и потом "хвастаться" на рыболовных ресурсах рассказами об удачных рыбалках и фотографиями шикарных уловов и трофеев, вызывая зависть у менее обеспеченных единомышленников. Согласитесь есть в этом что-то приятное, свойственное практически всем рыболовам?! Но что делать тем, к кому фортуна в плане финансов не столь благосклонна?! Завидовать? Сетовать на судьбу? Ждать улучшения финансового положения и только тогда пытаться поймать рыбу своей мечты? Или в ущерб семейному бюджету бросаться в крайности? Нет! Поэтому в этой статье я опишу основные моменты формирования бюджетной прикормочной программы для ловли карпа и амура на фидер.

Сразу хочу уточнить, что все, о чем я буду писать, было мной опробовано на многочисленных водоемах и полученные результаты говорят сами за себя. Единственное на чем я не смогу помочь сэкономить так это на стоимости билета, ведь найти бесплатный водоем с нормальной популяцией карпа и амура в наших реалиях можно разве что в какой-нибудь глуши, куда не смогли добраться браконьеры. Хотя и тут есть выход. Например, можно в зимний период понемногу откладывать денег, чтобы к лету насобирать сумму, которой вполне хватит на пяток незабываемых рыбалок.

В этой статье речь пойдет о прикормочной программе условно ориентированной на период с первых чисел мая до первых чисел октября, на фидерную сессию в полный световой день. Ловить карпа и амура можно и ранней весной и поздней осенью, но по слишком холодной воде большее значение будет иметь не прикормочная программа, а знание конкретного водоема, то есть точные места дислокации рыбы. Основу этой программы составляют зерновые, а именно пшеница и кукуруза. Конечно, к ним неплохо было бы добавить зерна конопли, но в последние годы стоимость оных поднялась настолько, что этот компонент, к сожалению, пришлось исключить из антикризисной программы. Очень важный момент соотношение пшеницы и кукурузы. В начале и конце сезона, когда вода недостаточно прогрета пшеницы в прикормочной программе должно быть гораздо больше чем кукурузы. В летние месяцы, на мой взгляд, идеальное соотношение пшеницы и кукурузы 3:1. По моим подсчетам, если сезон длится с мая по сентябрь и частота выездов на карпа или амура с фидером составляет две рыбалки в месяц, на сезон вполне хватает трех ведер пшеницы и одного ведра кукурузы, стоимость которых на сегодняшний день сопоставима со стоимостью одной пачкой прикормки Sensas. Согласитесь, интересное соотношение. К тому же не стоит забывать, что после приготовления зерновые дают больший объем, особенно пшеница.



Ферментированная пшеница.

Следующий очень важный момент - подготовка зерновых к рыбалке. Существует два способа - варка и ферментация. Я пробовал и первый, и второй способ, но в итоге полностью перешел на ферментацию зерновых. Объясню почему. Во-первых, прилагается гораздо меньше усилий, ведь достаточно залить зерновые водой и поставить, например, на балкон на несколько суток. Во-вторых, приготовленные таким образом зерновые гораздо меньше насыщают рыбу и даже наоборот - ускоряют обмен веществ, тем самым вынуждая рыбу активно кормиться. Чтобы ускорить процесс ферментации и улучшить результат можно в воду добавить немного сахара, дрожжей или напитка Coca-Cola. После процесса ферментации зерна пшеницы становятся настолько мягкими, что без особого труда раздавливаются пальцами, а вот зерна кукурузы все еще остаются достаточно твердыми. В принципе и такая кукуруза будет интересна рыбе, но при желании можно немного доварить кукурузу. После процесса ферментации это займет куда меньше времени. В-третьих, ферментированные зерновые можно дополнительно не ароматизировать, так как запах "браги" сам по себе является привлекательным для рыбы и такой вариант идеально подходит именно для антикризисной программы. Касательно количества зерновых необходимого на фидерную сессию в световой день, то тут очень многое зависит от преобладающего размера рыбы в водоеме. Осмелюсь привести некий усредненный вариант. Как правило, на большинстве водоемов на фидерную сессию в световой день вполне достаточно трех килограмм пшеницы и одного килограмма кукурузы (вес до ферментации).



Ферментированная кукуруза.

Несмотря на то, что ферментированные зерновые очень хорошо привлекают рыбу и надолго удерживают ее на так называемом прикормочном столе, для повышения эффективности прикормочной программы в нее стоит ввести несколько компонентов, которые не сильно повысят стоимость программы, но при этом помогут значительно улучшить конечный результат. Причем настоятельно подчеркиваю, что достаточно совсем небольшого объема. Такими компонентами являются консервированная кукуруза и пеллетс, которые служат своего рода "вкусняшками" на общем фоне из ферментированных зерновых. В случае с консервированной кукурузой все предельно просто - в ход идет одна банка, незначительная часть которой, как правило, оставляется на насадку, а вот с пеллетсом все намного сложнее.



Консервированная кукуруза для кормления подойдет любая, но лучший вариант Bonduelle.

Фидерная сессия по своей философии сильно отличается от классической карповой сессии, прежде всего за счет своей продолжительности, поэтому для фидерной ловли нужен пеллетс, который начнет активно "работать" буквально с первых минут попадания в воду. На мой взгляд, идеальный вариант это пеллетс на основе зерновых, а еще лучше так называемый пылящий пеллетс на основе патоки. Что касается палтусового или форелевого пеллетса, то он достаточно дорогой и в рамках антикризисной программы в нем появляется необходимость только в случае использования аналогичного или похожего пеллетса в качестве насадки и то вполне достаточно одной жмени гранул только лишь для того, чтобы рыба распробовала насадку. К тому же такой пеллетс с большим содержанием жира имеет смысл применять только с прогревом воды (с июня по сентябрь). Касательно добавляемого объема, то для антикризисной программы достаточно трехсот, максимум пятьсот грамм, следовательно, одного килограммового пакета хватит на несколько рыбалок.

Выбирая диаметр пеллетса, следует учитывать два момента - размер предполагаемых трофеев и время рыбалки, так как основная задача, чтобы пеллетс был не "по зубам" нежелательной рыбе и чтобы времени растворения пеллетса хватило на подход желаемой рыбы. Как правило, на большинстве фидерных рыбалок мой выбор за диаметром 4-8 мм. Если случается ночная рыбалка, то можно "увеличиться" до 12 мм. Касательно запаха и цвета пеллетса советовать что-либо не зная конкретного водоема сложно, поэтому этот момент полностью остается на совести каждого отдельно взятого рыболова и его желании экспериментировать. На своих рыбалках я использую пылящий пеллетс от ТМ Трофей, который, на мой взгляд, идеально подходит для коротких фидерных сессий и его цена вписывается в антикризисную программу. В тех случаях, когда рыболов владеет информацией, что на конкретном водоеме производится кормление комбикормом, можно с успехом заменить пеллетс на этот комбикорм, так как рыба к нему приучена и тем самым, уменьшить стоимость прикормочной программы.

Что в итоге получается?! Из ферментированных зерновых, небольшого количества пеллетса и консервированной кукурузы формируется основа прикормочной программы общим весом порядка четырех с половиной килограмм, и все это без особых проблем забрасывается на необходимую дистанцию с помощью ракеты или рогатки, оснащенной специальной конусной чашкой (рогатка естественно используется на ближних дистанциях). Поверьте, рыбе будет что покушать. Но встает вопрос - нужна ли прикормка для стартового кормления и докорма. В этом вопросе сложно дать однозначный ответ. Все зависит от конкретного водоема. Так как мелкая рыба без проблем отсекается правильной насадкой, куда больше волнует вопрос, а будет ли польза от прикормки для привлечения именно карпа и амура и стоит ли на нее тратиться. По моим наблюдениям на большинстве водоемов, на которых мне доводилось ловить, применение прикормки в стартовом кормлении позволяет быстрее привлечь рыбу на прикормочный стол и тем самым ускорить момент первой поклевки. Как правило, для этого достаточно нескольких килограмм прикормки, но учитывая специфику статьи, хочу посоветовать очень простой рецепт прикормки, который позволит сэкономить приличную сумму денег.

Пропорция компонентов на десять килограмм смеси - 2 кг перемолотого бисквитного печенья (в магазинах торгующих кондитерскими изделиями можно договориться о покупке лома печенья, стоимость которого в несколько раз дешевле целого печенья), 2 кг кукурузной муки, 3 кг панировочных сухарей (идеальный вариант покупать панировочные сухари в супермаркетах, где они продаются в больших расфасовках и стоят гораздо дешевле), 2 кг кукурузной крупы, 0.5 кг кукурузных хлопьев и 0.5 кг сахара. В качестве универсального аромата хочу порекомендовать запах чеснока (самый простой способ на этот объем добавить несколько пачек гранулированного чеснока, который продается в отделах со специями), хотя можно обойтись и без дополнительной ароматизации. В итоге получается бюджетная, но при этом вполне привлекательная смесь, насыщенного желтого цвета, который в летний период нравится крупной рыбе. Поверьте, если подойти к этому процессу ответственно и найти оптимальные места закупок, то стоимость одного килограмма подобной прикормки будет совсем небольшой.

Еще хотелось бы упомянуть такой компонент как кукурузная патока. Используя патоку можно формировать очень липкие шары прикормки с большим количеством выше перечисленного гранулированного корма, что позволяет производить кормление одновременно и прикормкой и гранулированным кормом, не привлекая мелкую рыбу, так как патока растворяется в воде постепенно и шары прикормки, опускаясь на дно, не будут "пылить" в толще воды. Да и сама патока, растворяясь в воде, неплохо привлекает рыбу сладким вкусом. Патока настолько липкая, что даже небольшого количества достаточно чтобы сформировать прикормочные шары с соотношением выше перечисленной прикормки и гранулированного корма 1:1.

Касательно привлечения рыбы к насадке, то в рамках этой статьи хотелось бы описать один способ. Чтобы не тратиться на дорогостоящую прикормку для метода можно взять выше описанную самодельную прикормочную смесь и добавить в нее немного перемолотого пеллетса, используемого в прикормочной программе. Поверьте, этого будет достаточно, чтобы выделить кормушку и как следствие насадку на прикормочном столе. Ну или "разориться" на пачку фирменной прикормки.



В итоге, что мы имеем?! Прикормочную программу для фидерной сессии в световой день состоящую из трех килограмм пшеницы, одного килограмма кукурузы, пол килограмма пеллетса, банки консервированной кукурузы и трех килограмм самодельной прикормочной смеси общим весом, с учетом увеличения веса зерновых после ферментации, порядка восьми килограмм, стоимостью, с учетом нынешних реалий, ниже одной пачки прикормки Sensas, но при этом позволяющей недурственно отловиться по карпу или амуру. Я не шучу, я более чем серьезен - проверено не на одном водоеме!

 

Рус не могу статью найти про подводные съёмки метода с журнала Матч Фишинг вроде, подскажи где она на форуме лежит

 

Ловля леща

Фидеристы, лещевые снасти могут начинать собирать еще ранней весной, но активный клев начнется перед нерестом. Лещ любит водоемы с неспешным течением или стоячей водой. Причем здесь его нужно искать на глубине. При ловли на реке он держится русловых бровок, также его можно встретить в яме, чаще всего возле входа (выхода), перспективными являются омуты и участки под обрывистыми берегами. При этом спуск на глубину должен быть плавный и образовывать своего рода ступеньки, также нужно взять во внимание, что если глубина спуска 12 м, то леща ищем не в нижней точке, а где-то на метрах 6-10.
Заслуживают внимания лещатников и места где есть обратное течение, валуны и коряги среди которых он укрывается. Дно здесь должно быть глиняным, илистым или укрыто ракушками (желательно дрейсены или перловицы), песок он не любит.
При ловли леща на озере или водохранилище его в первую очередь стоит искать на глубоких подъемах и спусках, по бывшим руслам рек, вот только здесь должны расти водоросли и ракушки, не обходит вниманием лещ и плоские возвышенности на глубине (столы), их диаметр обычно составляет 15-40 м. Ближе к ночи он подходит к береговых отмелям укрытым водной растительностью. Лешь осторожная рыба, поэтому фидерная оснастка на леща должна быть деликатная.
Для фидерной ловли леща на водохранилище, крупном озере, заливе или широкой реке нам понадобиться углепластиковое удилище длиною 3,9-4,2 м быстрого строя с тестом 80-120 грамм, поскольку на данных водоемах присутствует течение и легкую кормушку будет сносить, также вес кормушки влияет на дальность заброса. При ловли на небольших озерах, прудах и реках бросать далеко нет необходимости, поэтому можно использовать удилища быстрого и среднего строя длиною 3-3,6 м, тест удилища зависит от наличия течения если оно есть тогда 80-120 г, если нет то чем легче кормушка тем лучше.
Катушка умеренно силовая с передаточным числом 4.8:1 - 5.0:1., фрикцион задний, а вот наличие битрайнера не обязательно. При ловли на расстоянии до 30 м желательно использовать монку, поскольку губы у леща нежные, на более дальних расстояниях фидерную леску или плетенку, с использованием шок лидера и тянущейся монки. Толщина лески на леща 0,2-0,25 мм, подлещика 0,16-0,18 мм.
При ловли леща на фидер используются следующие виды монтажа оснастки: Патерностер или петля Гарднера, хорошо работает как на течении, так и в стоячем водоеме и на илистом дне. Оснастка с применением кормушки метод, особенно эффективна на илистом грунте стоячих водоемов, но учитывая что лещ выбирает участки с небольшим течением ее можно применять и при ловли на реке. Симметричная и несимметричная петля хороший вариант при ловли на течении, несимметричная петля имеет лучшую чувствительность перед симметрией да и при забросах леска меньше путается. Вертолет и два узла, хорошо подходит для ловли на максимально дальних расстояниях. , , ,

 

Спасибо за такую информативную статью!